Закладная под откатные ворота чертеж


Закладная для откатных ворот: технология изготовления

Каждый владелец частного дома задумывается не только о том, какой тип забора выбрать, чтобы защитить свой участок от непрошеных гостей, но и о том, какие ворота лучше выбрать. На сегодняшний день существует много разновидностей ворот, но в последнее время все большей популярностью пользуются откатные модели. Актуальными они стали благодаря тому, что занимают не так много места, как распашные и их можно самостоятельно изготовить из любых материалов. Сегодня мы расскажем, как правильно возвести фундамент и как делается закладная для откатных ворот?

Изготовить своими руками закладную сможет каждый человек

Фундамент для такого типа ворот необходимо сделать в соответствии со всеми размерами, а дальше выкапывают яму по всему периметру его закладки, при этом нужно учитывать порог промерзания грунта и сделать ров на 20 см глубже. После нужно сделать закладную – это конструкция, состоящая из П-образного швеллера и арматуры. Заложить закладную следует так, чтобы бок данной конструкции как можно плотнее прилегал к столбу, а верхняя его часть лежала горизонтально линии проема для ворот. Схема нарисована, и все замеры сделаны, закладная уложена в яму можно заливать бетонную смесь и устанавливать ворота. Но все на самом деле не так быстро делается, чтобы ворота стояли ровно, и прослужили долго нужно к каждому этапу возведения подойти со знанием дела.

Как заложить первооснову собственноручно?

Его закладывают для надежного закрепления конструктивных деталей ворот – другими словами консольные блоки, именно они удерживают ворота. Если говорить проще, то это армированный бетонный блок, располагающийся внутри грунта, он изготовлен в форме прямоугольника. Устанавливать основу правильно изнутри забора и сбоку от проездной линии. Мы создаем ворота, открывающиеся в правую сторону, то и основа будет находиться справа от линии проезда.

Закладная изготавливается из П-образного швеллера

Во время возведения крепкого основания необходимо строго соблюдать все размеры. Длина его должна составлять половину ширины дверного проема. А вот ширины будет достаточно – 60 см, а глубина чуть больше порога промерзания грунта. Эти размеры позволят сделать качественное и надежное основание из бетона, которое прослужит не одни десяток лет и не нарушит конструкцию ворот во время эксплуатации.

Перед тем как приступать к закладке основы нужно подготовить все материалы, а для работы понадобятся:

  • Смесь бетона. Она должна быть хорошего качества, ведь именно от нее зависит срок эксплуатации ворот.
  • Металлический каркас, собранный при помощи армированного прута.
  • Опорный швеллер. Он нужен для удобного закрепления блоков и проводки электричества к воротам, чтобы обеспечить автоматическое их открытие.
  • Доски для сборки опалубки.

Также без соответствующего инструмента возвести правильно фундамент, не получится, поэтому нужно, чтобы подл рукой всегда были:

  • молоток;
  • пила по дереву;
  • металлический уголок, который поможет правильно собрать опалубку;
  • лопата;
  • лом – с его помощью можно будет обустроить яму;
  • сварка, чтобы сваривать армированную решетку;
  • прибор для удобного замешивания бетонной смеси;
  • рулетка;
  • уровень.

Возведение первоосновы: технологический процесс

Когда все замеры проведены, расчеты отображены на бумаге и перенесены на землю можно выкапывать ров под возведение основы. Когда все замеры будут перенесены на землю, можно начинать закладку арматурного каркаса, при этом стоит учитывать, что ширина его передней части чуть смещена от края, а высота заглублена на 10 см ниже, чем уровень земли. Но обязательно следует проследить за тем, чтобы каркас был уложен как можно ровнее и при этом зафиксирован так, чтобы во время заливки цементной смеси он не сместился. Когда полностью уверены, что каркас плотно установлен, можно заливать готовую смесь из цемента, песка и воды, но сначала заливают яму на 2/3 и ждут, чтобы бетон отстоялся, только так можно сделать его прочным.

Монтаж закладной проводится с использованием уровня, чтобы она стояла как можно ровнее

Теперь устанавливается швеллер – три штуки поперек каркаса из арматуры между выступающими частями.

Совет: Очень важно во время возведения фундамента следить, чтобы швеллер был идеально ровным, если на глаз определить не получается можно воспользоваться уровнем.

После их приваривают к арматуре и снова заливают бетонным раствором до краев. После этого дается время бетону для полного затвердения: летом достаточно 5 суток, а зимой не менее 10. В итоге после таких манипуляций получится крепкое основание с тремя швеллерами, которые уложены на 5 см ниже земли, к тому же нужно следить, чтобы он был идеально ровным.

После этого к фундаменту нужно привалить главный швеллер и обязательно привод. В этом случае на основание укладывают главный элемент в виде буквы П и укладывают его на линии, в дальнейшем именно по ней будет проходить открытие ворот. Но стоит обязательно принять во внимание толщину будущих откатных ворот, чтобы швеллер не был уложен слишком близко к ограждению, если этого не сделать, то ворота не будут нормально функционировать, при открытии цеплять столбы. Когда при помощи уровня будет ясно, что он стоит идеально ровно можно его приваривать. Дальнейшее действие – это сварить швеллер, он станет прочнейшим продолжением привода.

Вот так должна выглядеть закладная после ее укладки в ров

В самой верхней части опоры устанавливают закладную из металла. Стоит запомнить, что укладывают ее с той стороны, где возведено основание, созданное собственноручно. Если закладочный элемент не будет установлен надлежащим образом, то верх опоры во время проведения монтажных работ по прикреплению скобы или во время работы ворот разрушится.  Специалисты рекомендуют связать и сварить закладную с арматурой колонны или с той частью опоры, которая находится внутри нее. Это необходимо сделать для того, чтобы первооснова была максимально прочной и надежной. Все открытые элементы легко закрываются тротуарной плиткой и надежно и красиво, благодаря таким манипуляциям он может прослужить долгое время и не потребует ремонта.

Как правильно изготовить закладную?

Изготовить самостоятельно закладную несложно. Сначала берется швеллер 20, но при этом замеряют длину его, она должна быть идентичная длине выкопанного под основание ямы. Также нужно запастись арматурой d12.

На фото показано, как выглядит общая схема откатных ворот со всеми наземными и подземными элементами

Начинают монтаж с того, что к швеллеру приваривают арматуру, длина которой составляет около метра, а после нужно приварить еще и поперечные связи.

Когда закладная готова ее опускают в яму и смотрят чтобы арматура шла вниз, ее следует зафиксировать так, чтобы швеллер прочно прилегал к заборному опорному элементу. А тело его должно лечь так, чтобы полностью напоминало линии ворот, как будто слилось с ним воедино.

От высоты заложенной детали непосредственно зависит и зазор, который останется от дверей и до основания земли. Увеличить его, если потребуется можно без особых проблем, а вот уменьшить, к сожалению не удастся.

Когда закладная уложена в яму приступают к заливке смеси бетона, но стоит запомнить, но смесь не должна полностью его покрывать, это может стать серьезным препятствием к проведению дальнейших работ по монтажу ворот. Стоит отметить, что очень часто многие мастера самоучки делают эту ошибку, потом нужно долбить бетон и переделывать все заново. Именно поэтому не стоит спешить, все работы выполнять точно с технологией. Также следует запомнить, что основанию необходимо хорошо затвердеть до того, как будут установлены ворота, иначе он нарушиться и быстро придет в негодность.

ozabore.com

Монтаж закладной откатных ворот своими руками

Содержание

  • 1 Подготовка котлована
  • 2 Монтаж закладной рамы
  • 3 Заливка фундамента

Монтаж закладной откатных ворот — посильная задача для современного мужчины, которую можно выполнить своими руками. Для этого нужен стальной швеллер шириной 16 сантиметров и длиной два метра, прутки арматуры, два кубометра бетона и желание сделать всё без посторонней помощи.

Подготовка котлована

Желание жить красиво в собственном доме на своём земельном участке, огороженном глухим забором, в человеке неистребимо. Но в любом заборе, даже очень высоком и прочном, кроме обычной калитки необходимы ещё и ворота.

Предпочтительный в данном случае вариант – ворота откатные. Они удобны, потому что на них проще всего установить электронный механизм дистанционного открывания и закрывания и быть уверенным в своевременном его срабатывании каждый раз, когда это будет нужно.

Установка откатных ворот имеет свою особенность, которую обязательно надо учитывать при строительстве. Она заключается в необходимости закладки под них особого фундамента. На профессиональном языке строителей такой фундамент называется «закладная под раздвижные ворота».

Монтаж закладной можно поручить специалистам, и они за сравнительно небольшие деньги выполнят эту работу для вас, вам останется только проконтролировать её качество, но им за работу придётся платить, а если всё это сделать своими руками, получится намного дешевле. В любом случае, будете вы заниматься этим самостоятельно или доверитесь специалистам, разбираться в сути поставленной задачи вы должны.

Как и при закладывании любого другого фундамента, его возведение начинается с рытья котлована. Котлован – слишком сильное выражение. В действительности – это всего лишь яма, которая должна соответствовать следующим параметрам:

  • длина – половина ширины ворот;
  • ширина – не менее 40 см;
  • глубина – 20 см ниже точки промерзания грунта.

Если эти параметры будут соблюдены, они станут надёжной гарантией стабильной работы ваших ворот.

Важно!  Точка промерзания грунта для Московской области и некоторых других областей средней полосы России составляет 1,5 метра.

Обычно ширина ворот редко бывает больше четырёх метров. В такой проём легко пройдёт любое транспортное средство: и легковой автомобиль, и гружёный КамАЗ. Поэтому делать более широкий проём сдвижных ворот нецелесообразно. Если их ширина будет именно четыре метра, то длина котлована под закладку для ворот должна быть не больше и не меньше двух метров.

Следовательно, ширина так же не должна выйти за пределы сорока сантиметров. Вырыть яму длиной 2 м., шириной 40 см. и глубиной более полутора метров – не самая простая задача. Привлечение спецтехники в виде экскаватора для столь мизерного фронта работ не только нецелесообразно, но и чревато непоправимыми последствиями. Так что все земляные работы придётся выполнять вручную обычной лопатой.

Монтаж закладной рамы

Фундамент для откатных ворот.

После того, как будет вырыт котлован, монтируется закладная. Очерёдность этих операций значения не имеет – закладную раму можно сделать заранее. Монтаж закладной рамы своими руками потребует:

  • швеллеры 2 шт. шириной 160 мм длиной два метра;
  • профильные трубы 2шт. длина 170 см;
  • прутки арматуры.

Арматура и профильные трубы привариваются к швеллерам, таким образом создаётся скелет всей конструкции. После этого рама считается готовой, и её можно поместить в котлован. Однако прежде чем это будет сделано, под будущий фундамент следует подложить подушку из гравия и песка и сделать опалубку.

Подушка предохраняет закладную от возможных деформаций и разрушения вследствие промерзания грунта. Сначала на дно котлована насыпается слой гравия. Его толщина должна быть не менее пятнадцати сантиметров. Затем слой гравия необходимо выровнять и утрамбовать. Сверху на него насыпается такой же слой песка (те же пятнадцать сантиметров), разравнивается и утрамбовывается. Теперь на готовую подушку устанавливается арматурная рама.

Заливка фундамента

После установки арматуры котлован заливается бетоном. В его состав входят четыре компонента:

  • цемент;
  • гравий;
  • песок;
  • вода.

Монтаж фундамента для откатных ворот, как для любого другого подобного сооружения, требует много бетона. Для монтажа закладной под четырёхметровые ворота нужно не менее двух кубометров. Марка бетона большого значения не имеет, но по соотношению таких показателей, как цена и качество, целесообразнее всего использовать бетон марки М 250.

Для того чтобы из цемента, гравия, песка и воды получить бетон, надо смешать их в бетономешалке в соответствии со следующей рецептурой:

  • цемент марки М400 – 664 кг;
  • гравий – 2160 кг;
  • песок мелкодисперсный – 1410 кг;
  • вода – 440 л.

Полученная смесь заливается в опалубку котлована, после чего бетон должен застыть и высохнуть.

Фундамент, закладываемый для откатных ворот своими руками, монтируется так, чтобы швеллер, к которому будет крепиться основание ворот, находился на нулевом уровне по отношению к земле или чуть выше, если предполагается, что поверхность земли рядом с воротами будет вымощена плиткой. В этом случае нулевая точка сдвигается вверх, на уровень плитки.

Важно! Для нормального функционирования механизма ворот нужно, чтобы их основание было выровнено по уровню в горизонтальной плоскости. Чем точнее выровнено основание, тем надёжнее будет работа механизма ворот.

rusolymp.ru

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)

    nauchite.com

    Как сделать фундамент под откатные ворота?

    Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

    В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

    Общее описание оптимальной конструкции фундамента

    Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

    Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

    В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

    В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

    Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

    Общий чертеж 1. Общий чертеж 2.

    В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

    Определение возможных нагрузок на конструкцию

    Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

    Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

    Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

    Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

    Этапы проведения работ

    Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

    • земляные работы;
    • сборка каркаса из стальной арматуры;
    • изготовление закладных деталей и их установка;
    • заливка фундамента.

    Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

    Выполнение земляных работ

    Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

    Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

    Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

    • 300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
    • 350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
    • 400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

    После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

    Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

    В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

    По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

    Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

    Сборка и установка армирующего каркаса

    Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

    Готовый каркас.

    Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

    Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

    Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

    Установка закладных фундаментных болтов

    В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

    • над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
    • в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

    Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

    При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

    Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

    Читайте также:  Преимущества и недостатки фундамента на винтовых сваяхЗакладные для крепления ворот.

    После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

    Укладка бетонной смеси

    Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

    Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

    Применение винтовых свай для устройства фундамента

    Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

    Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

    Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

    Видео по теме

    fundamentclub.ru


    Смотрите также

    X