Реставрация деревянного окна


Реставрация деревянных окон своими руками – конкретный пример

Не всем людям нравятся пластиковые окна. Страшные, изуродованные временем старые деревянные окна не нравятся никому. Но можно ли их отреставрировать? Ведь внешний вид деревянных окон лучше, чем пластиковых.

На практике реставрация деревянных окон встречается не часто, так как процесс реставрации очень трудоёмок и оплата работы обычно сопоставима со стоимостью нового пластикового окна. Поэтому, если хочется бюджетным образом обеспечить свою квартиру деревянными окнами пристойного внешнего вида, лучше запастись терпением, минимально достаточным инструментом, и выполнить реставрационные работы самостоятельно.

Инструменты и материалы для реставрации деревянных окон

  • термофен (строительный фен);
  • жесткий шпатель шириной 25-40мм;
  • небольшая ножовка с мелким зубом (для поперечного реза древесины);
  • маленькое столярное стусло;
  • шуруповерт или дрель;
  • угольник;
  • пузырьковый уровень;
  • сверло по металлу или дереву диаметром 8мм;
  • буковые шканты диаметром 8мм;
  • столярный водостойкий клей ПВА;
  • столярные струбцины (длина струбцины должна позволять зажать фрамугу или её фрагмент на рабочем столе) в количестве не менее двух;
  • молоток или киянка;
  • антисептик;
  • акриловая грунтовка глубокого проникновения и акриловая краска, или же олифа и масляная краска;
  • поролоновые валики шириной 5,5см с ручкой-держателем и небольшая ванночка;
  • небольшая шлифмашина или кусочек ровного деревянного бруска и наждачная бумага разной зернистости – Р40(60), Р100(120);
  • столярные (с потайной головкой) оцинкованные гвоздики длиной 20мм;
  • саморезы по дереву длиной 35-45мм;
  • болгарка с лепестковыми кругами зернистостью Р40(60), Р100(120);
  • шпаклевка по дереву;
  • штапики;
  • саморезы 2,5х25 (шляпка PZ1);
  • защитные очки, перчатки, респиратор.

Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески. Простой способ реставрации — если у вас нет необходимых инструментов и времени, поможет облагородить ваше окно

Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.

Начальный этап работ

На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.

Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.

Основные проблемы

Основными проблемами старых деревянных окон являются:

  • большое количество слоёв краски, что обуславливает неряшливый внешний вид;
  • неплотное прилегание фрамуг к раме и друг к другу, результатом является относительно свободная циркуляция воздуха и очень низкие теплоизоляционные качества;
  • подгнившие участки фрамуг и оконной рамы;
  • перекос окна;
  • затруднённое закрывание.

Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».

Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.

Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.

После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.

Снятие старой краски

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно. Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон. После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы — в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

Удаление подгнившего участка.

После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

Подготовка вкладыша для вклейки.

Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

Зашлифовываем вкладки.

Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Рама и подоконник

Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.

Приводим в порядок участок стены под рамой.

Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной. При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.

После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).

Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.

Заменённый нижний участок рамы.

Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.

Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.

Исправление геометрии

Исправление геометрии относится к одному из самых сложных видов работ реставрации деревянных окон. Изменение геометрии одной фрамуги потребует внесения корректировок в размеры соседних фрамуг и решения вопроса о прилегании к раме. Давайте вернёмся к первой фотографии данной статьи:

У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.

Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.

В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.

После исправления геометрии перекоса больше нет.

Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.

Наращивание фрамуги.

Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.

После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.

Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.

После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.

Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.

Очистка фурнитуры, подготовка к покраске

При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

Старая краска от нагрева воспламеняется.

Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления). Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

Остекление

Стёкла очищаем от следов замазки и других загрязнений. Все работы выполняем в прочных перчатках во избежание порезов. При демонтаже и мытье, вероятно, сохранить в целостности все стёкла не удастся. Крупные обломки лучше сразу не выбрасывать, они могут пригодиться для вырезания стёкол в форточки.

Резка стекла.

Устанавливать стёкла будем с помощью штапиков и столярных оцинкованных гвоздей длиной 20мм. С помощью стусла и ножовки с мелким зубом выполняем нарезку предварительно антисептированных, погрунтованных и покрашенных в два слоя штапиков.

Нарезка штапиков в стусле.

На фрамугу по периметру прилегания стекла наносим акриловый герметик. Прикладываем стекло, аккуратно придавливаем его по периметру следя за тем, чтобы прижим к герметику был равномерным по всему периметру. Это обеспечит герметичность. Затем прибиваем штапики. Если они тпри этом растрескиваются – придётся сделать предварительную засверловку свёрлышком 1,5мм. Шаг гвоздей 10-15см. Щели в углах штапиков заполняем герметиком. После высыхания проступившие излишки срезаем мокрым ножом.

Устанавливаем стёкла.

Шляпки гвоздей, при желании, можно подкрасить ватной палочкой.

Завершающий этап

На завершающем этапе реставрации деревянных окон выполняем покраску минимум в два слоя (обычно в три) с помощью поролонового валика. В труднодоступных местах (углы) можно использовать маленькую кисточку. После высыхания устанавливаем на небольшие саморезы ручки и щеколды.

Герметизацию примыканий фрамуг выполняем путём наклеивания на оконную раму и форточные переплёты эластичных самоклеющихся уплотнителей. Толщина уплотнителя подбирается по месту.

Все примыкания должны быть уплотнены.

Целесообразно уделить внимание (при необходимости) откосам.

Шпаклюем откосы.

Возвращаем на место ставни (если они были).

Старинные окна часто оснащали ставнями. Они интересно смотрятся в интерьере. Реставрация ставней аналогична описанному выше процессу.

Осталось протереть стёкла, и Ваше отреставрированное деревянное окно обрело вторую жизнь.

rems-info.ru

Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

  • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
  • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
  • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
  • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
  • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
  • Плотницкий угольник.
  • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  6. Керосин, 2 л.
  7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

  • Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
  • Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
  • Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
  • Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
  • Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

Примечания:

  1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
  2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Высверливание нагеля

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

(Пока оценок нет) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

  • Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
  • Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
  • Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
  • Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
  • Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).
После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

  • Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
  • Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
  • Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
  • Мастихин либо плоский нож (сапожный);
  • Плотницкий угольник;
  • Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
  • Уровень и отвес.
Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

Необходимые материалы:

  • Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
  • Олифа;
  • 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
  • Цинковые либо титановые густотертые белила;
  • Керосин;
  • Кисти;
  • Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
  • Наждачка;
  • Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
  • Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
  • Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
  • Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

Читайте также:  Инструкция по остеклению деревянных окон

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

  • Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
  • Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
  • Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
  • Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.
В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

  • Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
  • Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
  • Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
  • Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Читайте также:  Технология изготовления рамы для окна из дерева

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

  • Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
  • Просверлить правильное расположение;
  • Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

  • Силиконовыми герметиками;
  • Специальной бумагой;
  • Тканевыми полосками;
  • Трубчатыми профилями;
  • Теплосберегающей пленкой;
  • Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

  • Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
  • Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
  • Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
  • Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
  • После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.
Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

domzastroika.ru

Ремонт старых деревянных окон – частичная и капитальная реставрация окна

Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным. По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.

Ремонт деревянных окон - до и после

Преимущества деревянных окон:
  • дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;
  • малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;
  • длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;
  • эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.

Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.

Когда окна требуют обновления или ремонта?

Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;

Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).

Как отремонтировать окно деревянное своими руками?

Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

  • выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;
  • срезание непригодного слоя;
  • очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);
  • нанесение отвердителя для древесины и консерванта;
  • нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

Более подробно – на фото.

Ремонт деревянных окон - последовательность нанесения шпаклевки

Капитальный ремонт деревянного окна - полная реставрация

Инструмент и материалы:

  1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
  2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
  3. сапожный нож для снятия старой краски
  4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
  5. кисти для краски и лака;
  6. стамески;
  7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
  8. олифа, лак и/или краска;
  9. шпатлевка;
  10. грунтовка;
  11. уплотнитель.

Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие – сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

Демонтаж деревянных окон

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем - все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. В последствие (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

Как снять краску с деревянных окон

Есть несколько способов очистить окна от краски

Удаление краски строительным феном

Снятии краски с окон феномРаботать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).

На фене выставить температурный режим 250 градусов.

Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.

Сапожный нож для снятия краски с оконВ процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом.

Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин – нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.

Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» - керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.

Технология выполнения
  • Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.
  • Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).

Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили – очистили и т.д., если извлечь одновременно все – керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.

Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.

Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.

Удаление краски с подоконников и откосовВнутренний откос окна и подоконник также нужно очистить.

Удаление краски с деревянных оконПосле снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.

Подготовленное для покраски рамаОстатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.

Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

Реставрация деревянных окон – восстановление сгнивших участков рамы

Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).

Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.

Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.

Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.

Ремонт деревянных окон - замена части рамы

  • проверка рамы на предмет наличия повреждений;
  • пометка точками зоны повреждения;
  • замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;
  • шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;
  • окрашивание. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Более подробно – на фото.

Ремонт деревянных окон - замена части рамы

Шпаклевка и шлифовка деревянных окон

Шпаклевка и шлифовка деревянных оконПосле очистки рамы от краски нужно её зашпаклевать.

Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.

Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.

Замешали – зашпаклевали и т.д.

В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.

Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.

Обработка древесины олифой – хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.

Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.

Пропитка горячей олифой

Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется.

Как нагреть олифу?

Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный – нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал).

Повторимся, это очень важно (!), греть олифу – затея опасная.

Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.

Покрытие морилкой и лаком

Покрытие морилкой деревянных оконЕсли состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.

С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.

Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.

Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.

Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.

Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).

После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.

Установка стекла в окно

Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.

Замена стекол в деревянных окнах

Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к., стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.

Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.

Ниже фотогалерея – мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).

Замена стекол в деревянных окнах

Покраска деревянных окон

Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.

Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.

Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.

Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.

Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.

Оконное стекло рекомендуется защитить малярным скотчем.

Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.

Начинать красить нужно с внутренней поверхности – от стекла.

После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.

Покраска деревянных окон

Как удалить следы от скотча

Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).

Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча – остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.

Установка оконных петель

Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.

Установка оконных петель

Уплотнение и утепление окон

Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.

Можно выполнить ремонт деревянных окон по шведской технологии. Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию.

Ремонт окон по шведской технологии (монтаж пазового уплотнителя)

Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.

Как обновить деревянные окна - видео

Заключение

В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.

Метки: Деревянные окна

Комментарии к новости (3)

moydomik.net


Смотрите также

X