Отделка деревянного дома сайдингом фото


Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.

Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый.
  • Фиброцементный.

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

  • Корабельный.
  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • Под кирпич.
  • Под камень.

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

  • Опора для панелей сайдинга.
  • Обеспечение вентиляционного зазора.
  • Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

  • Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
  • Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

В качестве материала для обрешетки используются:

  • Деревянные бруски.
  • Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

  • Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
  • От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
  • К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
  • Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

  • Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
  • Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
  • Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-06-22

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Отделка деревянного дома сайдингом снаружи, варианты и технология работ, фото и видео-инструкция

Когда производится отделка деревянного дома сайдингом, появляется возможность не только улучшить эстетические характеристики строения, но и защитить боковые поверхности от атмосферных воздействий. Представленная инструкция поможет правильно осуществить облицовочные работы.

На фото наглядно показан процесс обшивки.

Положительные и отрицательные качества покрытия

Перед началом монтажных работ необходимо изучить достоинства и недостатки используемого материала, чтобы понять, подходит ли он для эксплуатации в конкретных условиях. В некоторых ситуациях может быть актуально применение совершенно другой продукции, способной выполнять более широкие задачи.

Список важных преимуществ

  • Цена винилового покрытия для фасада сравнительно невысока, причем после проведения работ нет необходимости тратить средства на обслуживание;
  • Простая технология обшивки позволяет своими руками в относительно короткие сроки преображать старые строения;
  • Устойчивость к агрессивным атмосферным воздействиям дает возможность эксплуатировать облицовку продолжительное время;
  • Эстетические характеристики материала очень высоки, так как панели имеют четкую геометрию.

Так можно преобразить старый дом из дерева.

Примечание! Весь уход за покрытием заключается лишь в периодической мойке. Удалять всевозможные загрязнения с поверхности допускается как при помощи специальных чистящих средств, так и без них.

Немного о недостатках

Материал является достаточно хрупким, а значит, требует осторожности при резке и других монтажных операциях. Риск повреждения значительно возрастает при понижении температурного режима до минусовых значений. В связи с этим, не рекомендуется проводить работы по отделке сайдингом при очень сильных морозах, особенно если нет никакого опыта.

Так как поливинилхлорид, из которого изготовлены панели обшивки, относится к пластикам, он склонен к линейному расширению при колебаниях температур. Однако данная проблема легко решается за счет правильной фиксации элементов к опорной конструкции.

Рекомендуемые материалы

Материал Марка (тип) Стоимость в рублях Единица измерения
Виниловый сайдинг Mitten Oregon Pride 350-400 1 панель 0,84 кв. м
Минеральная вата Rockwool 400-600 1 упаковка 0,3 куб. м
Вспененный полиэтилен Пенофол 1000-1500 1 рулон 36 кв. м
Гидроизоляция Изоспан 1200-1300 1 рулон 70 кв. м
Обрезная доска 25x100x6000 мм 100-150 1 штука
Брусок 50x50x6000 мм 200-250 1 штука
Саморезы 65 мм 400-500 1 пачка 500 штук
Гвозди с широкой шляпкой 30 мм 200 1 кг

Предварительные расчеты

Перед приобретением сайдинга в обязательно порядке производятся начальные вычисления, с помощью которых можно узнать, какое количество материала потребуется для осуществления облицовки. Правильные расчеты позволят сэкономить денежные ресурсы.

Количество панелей

Определить приблизительное число панелей удастся, если будет известна квадратура всех плоскостей строения. Особая сложность при работе с цифрами возникает у начинающих мастеров, когда дело доходит до фронтонов. Поэтому стоит разобрать, как ведутся вычисления для сооружений с двускатной крышей на конкретном примере. Все необходимые данные представлены в таблице.

Исходные параметры Значение в метрах
Длина 9
Ширина 6
Высота стен 3
Высота фронтона 3

Расчеты ведутся для дома таких размеров.

  1. Вычисляется общая площадь стен первого этажа, для чего необходимо узнать квадратуру каждой плоскости в отдельности. Полученные результаты просто складываются: (9×3)x2+(6×3)x2=54+36=90 кв. м;
  2. Определяется площадь двух фронтонов. Для этого необходимо знать высоту и длину основания, тогда выполнить математические операции будет несложно. В итоге выходит: (6×3)/2+(6×3)/2=18 кв. м;
  3. Полученные результаты в предыдущих пунктах суммируются. То есть квадратура первого этажа складывается с площадью второго. Таким образом, получается незамысловатый пример: 90+18=108 кв. м;
  4. Из общей площади вычитается квадратура проемов. В нашем случае имеется 8 окон размером 120×120 см и дверь 200×80 см. При округлении конечный результат будет равен 13 кв. м, которые и нужно отнять: 108-13=95 кв. м;
  5. К результату предыдущего пункта рекомендуется добавить 5-10 процентов, ведь определенная часть материала пойдет на отходы: 95+5%≈100 кв. м;
  6. На завершающей стадии общая квадратура отделки делится на полезную площадь одной панели. В данном случае она равна 0,84 кв. м, поэтому получается следующий результат для используемого примера: 100/0,84≈119 штук.

Произведя нехитрые вычисления, удалось узнать количество сайдинга на дом с размером 6 x9. Однако, это был представлен наиболее простой пример, на самом деле жилые строения могут иметь очень сложную форму.

Вычисления для профилей

Прежде, чем заниматься расчетом дополнительных элементов, нужно знать, куда они устанавливаются. Осуществив измерения конкретных частей строения, можно понять, какое количество тех либо иных деталей потребуется для оформления. Существуют различные варианты отделки деревянного дома сайдингом.

Основные места, в которых используются конкретные детали.

Число угловых элементов обычно зависит от высоты дома. При расчетах материалов для наружной отделки дома следует измерить расстояние от фундамента до карниза, после чего умножить на количество всех углов.

  • Стартовая полоса инсталлируется по периметру строения, поэтому требуется определить протяженность всех стен. Для объекта в форме параллелепипеда можно использовать формулу: 2a+2b=P;
  • Софиты инсталлируются непосредственно на карнизе, а значит, чтобы узнать их количество, следует вычислить квадратуру выступа крыши;
  • J-профили позволяют оформить места пересечения плоскостей. Их количество определяется путем вычисления общей протяженности стыков;
  • Число элементов для оформления окон и дверей можно узнать, если определить сумму периметров всех проемов;
  • Финишная рейка обычно инсталлируется по краю стен и периметру проемов.

По данным формулам должен осуществляться расчет софитов.

При грамотном проведении монтажных работ финишные и стыковочные профили могут не потребоваться. Последняя панель обычно закрывается J-рейкой, которая устанавливается для набора софитов.

Процесс утепления

В процессе устройства защитного слоя от холода следует использовать только технологичные изделия, способные прослужить длительное время. При этом они должны легко укладываться, чтобы во время монтажа возникало минимальное количество сложностей.

Широкое распространение получили следующие виды теплоизоляции.

Основные разновидности минеральной продукции.

  1. Минеральная вата изготавливается с учетом пунктов ГОСТ 4640. Она представляет собой волокнистый материал, получаемый из горных пород или отходов металлургического производства. Технология утепления в данном случае предполагает установку поперечных брусков;
  2. Вспененный полиэтилен при изготовлении подвергается специальному воздействию углеводородами, благодаря чему образуется упругое полотно, обладающее эластичностью. Укладка осуществляется непосредственно на боковые поверхности строения без подготовительных работ.

Так выглядит вспененный полиэтилен.

Важно! Если для защиты от холода используются минеральные плиты, то обязательно слой изолируется специальной мембраной, которая не пропускает влагу. Что касается второго варианта, то материал может укладываться без дополнительной пленки.

Усиленная теплоизоляция

Когда стены строения очень тонкие, производится утепление минеральной ватой под сайдинг. Продукция обычно поставляется в рулонах или в виде специальных плит. После проведения работ толщина прослойки обычно составляет приблизительно 50 мм, поэтому ее эффективность довольно высока.

Кроме рекомендованной минеральной ваты Rockwool можно использовать изделия следующих торговых марок:

  • Knauf,
  • Ursa,
  • Isover,
  • Paroc.

Представленные производители теплоизоляционных материалов находятся на рынке уже давно, поэтому их продукция проверена временем.

Укладка плит или нарезанных лент осуществляется в промежутки между деревянными элементами, образованные брусками 50×50 мм. Они устанавливаются через определенное расстояние, которое обычно соответствует ширине готовых изделий. Для крепления используются саморезы длиной 70 мм.

Установка удерживающих брусков для минеральной ваты.

  1. Берется приобретенный заранее брусок и прикладывается к боковой плоскости рядом с цокольной частью. В процессе фиксации к стене используется шуруповерт. Шаг между крепежами должен составлять около 50 см.
  2. Измеряется ширина теплоизоляционной плиты или отрезанных кусков, после чего инсталлируется следующий элемент. Расстояние необходимо сократить на 1-2 см, чтобы компоненты прослойки не выпадали, а держались в устроенных ячейках.
  3. Для установки остальных брусков используется та же схема. Последний элемент фиксируется к боковой поверхности в самом верху. Если его не закрепить, то монтировать обрешетку будет проблематично.

Внимание! Для удобства можно сделать шаблоны из кусков древесины нужной длины. В этом случае достаточно установить их на уже зафиксированный элемент, а сверху положить следующий брусок.

После того как утепление будет произведено, следует защитить прослойку от воздействий влаги, иначе через небольшой отрезок времени материал может испортиться. Для этого поверхность обтягивается гидроизоляционной мембраной, которая также препятствует проникновению потоков ветра внутрь жилища.

Утеплитель должен располагаться примерно так.

Рулон раскатывается вертикально: сверху вниз или наоборот. Длина кусков определяется высотой строения. Лишняя часть обрезается при помощи обычного ножа. Фрагменты гидроизоляции укладываются с напуском 10-15 см. На современной продукции есть специальные метки. Крепление производится маленькими скобами.

Облегченный вариант

Использование полиэтилена с пористой структурой в качестве дополнительного барьера от холода позволяет упростить работы. Однако такая схема утепления применяется, когда основные стены имеют неплохую теплоизоляцию. Например, если они сделаны из бруса 150 мм или с большим сечением.

Рулонное изделие раскатывается вертикально по стене и отрезается по размеру. Другой фрагмент прослойки укладывается встык. Место соединения может быть заклеено клейкой лентой для создания дополнительного барьера от ветра. Фиксация полотен осуществляется небольшими скобами.

Строение обтянуто вспененным полиэтиленом с фольгой.

Устройство обрешетки

В качестве основных элементов выступают обрезные доски, имеющие толщину 25 мм. С их помощью удается возвести надежное основание для отделочного материала. Планки крепятся непосредственно к дому или поперечным брускам, если выполнялось утепление минеральной ватой. Для фиксации применяются саморезы длиной 65 мм.

  1. На первоначальном этапе две доски соединяются друг с другом, чтобы получился прямой угол. При таком варианте саморез проходит сквозь плоскую часть и попадает в ребро другой планки;
  2. Такие заготовки изготавливаются для всех углов, после чего крепятся к ним после предварительного выравнивания. Уровень прислоняется к каждой стороне. Если есть отступ от основного здания, то подкладываются бруски;
  3. После того как углы будут выведены строго по вертикали, натягивается леска в трех местах: вверху, внизу и по центру. По ней выставляются промежуточные элементы с шагом от 40 до 60 см;
  4. В самом конце производится установка горизонтальных перемычек рядом с дверными и оконными проемами. Если после выравнивания образовался зазор, то соединить перемычки можно, подложив бруски.

Подходящие доски для устройства обрешетки.

Справка! Когда осуществляется отделка деревянного дома снаружи сайдингом, между обрешеткой и поверхностью стены рекомендуется оставлять пространство, чтобы обеспечить вентиляцию.

Основные правила работы с материалом

  • При фиксации между шляпкой самореза или гвоздя и фрагментом облицовки следует оставлять зазор 1-2 мм;
  • Крепежи должны находиться строго в центре перфорации, тогда удастся обеспечить свободных ход при температурном расширении и сужении;
  • Между комплектующими элементами и непосредственно самими панелями обязательно делается отступ около 5-10 мм, в зависимости от погодных условий;
  • После защелкивания составной части отделки в замке нельзя осуществлять чрезмерное натягивание;
  • Соединение сайдинговых панелей выполняется со смещением не менее 20 см по отношению к рядом расположенным рядам;
  • Между замковой частью фрагментов отделочного покрытия в процессе стыковки оставляется расстояние 5-10 см;
  • Резка должна производиться подходящими инструментами вроде ножниц или ножовки по металлу.

Подробно о правилах крепления фрагментов.

Установка комплектующих элементов

Прежде чем начнется инсталляция панелей, должны быть закрыты все стыки и щели посредством дополнительных деталей. Принципиальной разницы в очередности их установки нет. Однако лучше всего придерживаться такой последовательности, чтобы избежать сложностей.

Крепление угловых деталей

После выполнения разреза профиль прикладывается к месту инсталляции. В центре он расправляется так, чтобы образовался прямой угол. С каждой стороны делаются метки, по которым с помощью уровня проводятся вертикальные линии.

Далее деталь подносится к проведенным линиям и крепится в середине с каждой стороны. Крепеж (гвоздь или саморез) устанавливается по центру перфорации. При этом между шляпкой и пластиком должно оставаться расстояние 1-2 мм.

Если высота строения превышает 3 м, то придется производить соединение углов сайдинга. Обычно планки монтируются встык. Снизу устанавливается цельный профиль, а сверху – кусок нужных размеров.

Наглядная схема установки углового профиля.

Инсталляция стартовой планки

Сначала инсталлируется первая полоса. От отливов отступается 1,5 см, чтобы замок панели смог свободно пройти при установке панелей. От угловых элементов профиль должно отделять расстояние от 5 до 10 мм. Гвозди вбиваются в центр перфорации в каждую обрешетку.

Следующая планка крепится с тем же отступом, что и в случае с углами. Если ее необходимо отрезать, то нужно сделать предварительный замер. При нанесении разметки должны учитываться зазоры.

Оформление проемов

Примерно так производится оформление проемов.

  1. Устанавливается самая нижняя деталь. Измеряется глубина проема и его ширина, после чего к первому показателю добавляется 25 мм, а к другому – по 7 см с каждой стороны. Со стороны фаски лишняя часть удаляется по всей длине, после чего делаются разрезы по краям непосредственно на сгибе;
  2. Сверху накладывается отлив. Он вставляется в специальный паз, расположенный на окне и крепится саморезами. Перед фиксацией он подготавливается должным образом. С двух сторон должны быть загибы по 2-3 см. За край обрешетки выпускается 25 мм;
  3. По бокам и сверху инсталлируются финишные рейки вплотную к оконной раме. Сначала фиксируются вертикальные элементы так, чтобы в самом верху оставался небольшой зазор 5 мм, иначе вставить профиль не удастся. Горизонтальная деталь вставляется между установленными рейками;
  4. После этого крепятся боковые планки. Снизу они подрезаются под угол, а вверху раскраиваются по линии изгиба, образуя прямоугольный выпуск с загнутой фаской, размеры которой соответствуют глубине проема. Для фиксации со стороны среза делаются замки при помощи специального инструмента или шляпкой гвоздя.
  5. Верхняя заготовка устанавливается по тому же принципу, но углы делаются по обе стороны. Она вставляется поверх загнутых фасок боковых элементов. Благодаря этому не образуется щелей.

Фиксация J-профиля

Если крепление элементов происходит на одной линии, то особых сложностей при работах не возникает. Стыковка обычно осуществляется путем прижатия двух деталей непосредственно друг к другу или с заведением наружной кромки внутрь расположенной рядом рейки.

Монтаж финишной рейки

Завершающие профили устанавливаются вплотную к карнизу. Они крепятся по тому же принципу, что и предыдущая деталь.

Схема монтажа завершающей планки.

Подшивка карниза

Выровнять поверхность можно при помощи брусков 50×50 мм. Они устанавливаются на одном уровне от стены до края стропил. К ним фиксируются обрезные доски, имеющие толщину не менее 25 мм. В идеале должен получиться сплошной настил, закрывающий внутреннюю часть снизу и сбоку.

Основная схема устройства и обшивки карниза.

К лобовой доске короба фиксируется финишная полоса. Обычно она располагается в непосредственной близости от кровельного покрытия, чтобы не образовывалась очень заметная щель.

К нижней части карниза производится крепление J-фаски с соблюдением основных правил. Верхний край детали должен заводиться в завершающую планку. При необходимости комплектующий элемент срезается по всей длине.

Наглядное расположение деталей при обшивке.

У стены инсталлируется J-профиль. Он должен торцом упираться в боковую плоскость. Соединение элементов осуществляется путем стыковки вплотную друг к другу.

Между внутренними частями профиля измеряется расстояние, после чего с учетом компенсационных зазоров нарезаются софиты или панели сайдинга и фиксируются к доскам короба по общим правилам.

Монтаж панелей

Начинать работы следует от одного из углов. Первая панель сайдинга заводится за лицевую часть профиля, после чего зацепляется за стартовую планку. По центру осуществляется легкое натягивание, после чего устанавливается крепеж. Далее фиксация производится от середины к краям.

Следующая часть покрытия накладывается на закрепленную пластину так, чтобы между замками образовался зазор от 5 до 10 мм. Последующие фрагменты инсталлируются по тому же принципу.

Так должна быть установлена первая панель.

Последняя панель в ряду должна обрезаться. Для этого измеряется расстояние от внутренней части угла до замка. От полученного результата отнимается отрезок, необходимый для компенсации температурного расширения.

Элементы следующих рядов монтируются точно так же, но с небольшим смещением стыков в сторону. Чем больше расстояние между местами соединений, тем лучше.

Если стена глухая, то работы ведутся без каких-либо изменений. Однако монтаж сайдинга вокруг окон и дверей предполагает вырезание определенных частей панели, в зависимости от формы проема. При обходе снизу удаляется верхний кусок, а сверху – нижний.

Соединение панелей без стыковочной планки.

Когда расстояние между замком и профилем станет больше, чем ширина панели, приходится делать выемку. Для этого облицовочный фрагмент вставляется в соединительную кромку и укладывается поверх оконных профилей. По бокам наносится разметка, обозначающая ширину выреза с учетом термических зазоров.

После оставленных штрихов остается отметить глубину выемки. При помощи рулетки измеряется расстояние от нижней части замка до внутренней поверхности комплектующей детали.

После того как произошло разделение, панели винилового сайдинга устанавливаются в обычном режиме. Однако в конце должно осуществляться соединение отдельных рядов. В этот раз вырезается кусок с нижней стороны.

Установка панелей вокруг оконных проемов.

Фрагмент фасадной отделки прикладывается таким же образом, что и в первом случае. Только теперь определяется расстояние от верхнего замка до внутренней кромки профиля, расположенного около окна.

Установка сайдинговых панелей подразумевает срезание верхней части и заправки края в финишную полосу или J-образный профиль. Чтобы обрезанные куски не выпадали из комплектующих элементов, по всей длине делаются специальные замки в виде загнутых ушек.

Их проще выполнить специальным инструментом – пуансоном. Иногда отверстия пробиваются шляпкой обычного гвоздя, после чего аккуратно выгибаются наружу. Когда произойдет вставка куска, зацепы не дадут ему выпасть назад.

В качестве заключения

Технология отделки деревянного дома сайдингом отличается простотой, так как крепежные элементы достаточно легко вкручиваются или вбиваются в массив основного материала. Если стена сделана из бетона или кирпича, то фиксацию элементов обрешетки придется производить с использованием дюбелей. Остальные сведения по теме можно получить, если просмотреть видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

nashaotdelka.ru

Статьи по теме

Отличным вариантом для выполнения внешней отделки дома станет установка сайдинга. Данный материал хорошо переносит атмосферное воздействие и другие внешние раздражители, тем самым защищая дерево от негативного влияния. Кроме того, дом покрытый сайдингом приобретает привлекательный внешний вид и становится более презентабельным. Технологию отделки деревянного дома сайдингом рассмотрим далее.

Оглавление:

Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала

Сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение среди владельцев частных домов. Это объясняется, прежде всего, его доступной стоимостью и быстротой выполнения монтажных работ.

Раньше для отделки фасадов использовали исключительно натуральные материалы, сейчас же рынок отделочного назначения предлагает отличные варианты в виде дерева, металла, винила, которые лежат в основе сайдинга.

Применение деревянного компонента самое низкое, так как для его изготовления потребуется наибольшее количество денежных средств. Кроме того, такой тип сайдинга имеет наибольшее количество недостатков. Хотя деревянный сайдинг и отличается экологической безопасностью, он нуждается в постоянном уходе, в окрашивании починке, замене изношенных частей. Сайдинг из дерева имеет низкий уровень пожарной безопасности, а также невысокий срок эксплуатации.

Не рекомендуется выполнять установку металлического сайдинга на деревянный дом. Данный тип сайдинга больше всего подходит для обшивки производственных и складских помещений. Среди преимуществ металлического сайдинга следует выделить:

  • высокую прочность;
  • длительность эксплуатации;
  • разнообразие цветов и их оттенков;
  • пожарная безопасность.

Хотя металлический сайдинг практически неустойчив перед коррозией, кроме того, он сильно нагружает конструкцию здания, из-за слишком большого веса.

Цокольная разновидность сайдинга является самым новым его видом. Данные панели обеспечивают дополнительную защиту нижней части дома от влаги и атмосферного воздействия. По внешнему виду данная обшивка схожа с каменной или кирпичной кладкой. Такой сайдинг делает здание более изысканным и дополненным.

Наиболее распространенный вариант отделки жилых домов - виниловый сайдинг. Такие панели состоят их двуслойной структуры. Первый слой защищает материал, а второй - обеспечивает защиту его физических характеристик.

Среди преимуществ винилового сайдинга отметим:

  • длительность эксплуатации более 45 лет;
  • отсутствие необходимости в дополнительном уходе и обработке;
  • монтаж на поверхности любого типа;
  • устойчивость перед коррозией и гниением;
  • пожарная безопасность.

Начинать отделку любого дома с помощь сайдинга следует с подсчета необходимого количества материала. Для выполнения данной задачи существует два варианта:

  • самостоятельные расчеты с учетом рекомендаций из интернета или полагаясь на собственные усилия;
  • обращение к специалистам, которые помогут рассчитать нужное количество панелей и дополнительных материалов.

Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология

Существует два основных этапа работы над отделкой деревянного дома с помощью сайдинга, они включают:

  • монтажные работы по обустройству каркаса;
  • обшивку сайдингом.

Обрешетка монтируется в том случае, если на стенах присутствуют большие перепады и они отличаются неровностью. Кроме того, если дом имеет ранее установленную обшивку, то сооружение каркаса также является обязательным. Хотя для начала нужно позаботиться об удалении старого покрытия.

Для изготовления каркаса применяют доски или планки, выполненные из дерева. Направляющие имеют перпендикулярное расположение по отношению к сайдингу, интервал между установкой реек - 400 мм. При желании, в пространстве между сайдингом и каркасом производят установку тепло- и звукоизоляции.

Процедура монтажа сайдинга включает такие действия:

  • не проводите работы сразу после строительства деревянного дома, так как ему потребуется некоторое время для усадки;
  • для того, чтобы крепить панели к дому, предпочтительно использовать алюминиевые гвозди, диаметр которых составляет 3 мм, а длина 20 мм;
  • начинайте монтаж сайдинга с центральной части здания;
  • чтобы нарезать материал воспользуйтесь электрической пилой;
  • не крепите сайдинг вплотную к стене дома;
  • через каждые пять рядов проверяйте конструкцию на ровность с помощью уровня.

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов

Для работы потребуется наличие:

  • болгарки или электропилы;
  • ножниц, имеющих небольшие зубья;
  • молотка;
  • шуруповерта;
  • измерительной рулетки;
  • уровня;
  • угольника;
  • лестницы.

Отделка сайдингом деревянного дома, требует наличия:

  • планок финишного назначения;
  • софитов;
  • фасок;
  • окантовочных планок;
  • наличников;
  • соединительных планок;
  • наружных и внутренних угловых элементов;
  • навесных и начальных планок;
  • непосредственно панелей.

При покупке сайдинга к нему в комплектацию входят все эти элементы, позволяющие выполнить монтажные работы самостоятельно.

Перед покупкой заказчик указывает тип здания, его площадь, форму и конфигурацию, а специалисты комплектуют материалы, необходимыми элементами.

Среди основных комплектующих следует выделить:

  • использование наружных углов позволяет обустроить наружную часть здания, по высоте данные элементы насчитывают около трех метров, если здание одноэтажное и его высота не более трех метров, то рекомендуется использовать цельный угол, в противном случае, производится монтаж отдельных фрагментов;
  • расчет внутренних углов производится также, при отделке с помощью сайдинга карнизных участков, то соединение стены с ним также отделывается с помощью  внутренних углов, в противном случае, на этом участке производится установка планки финишного назначения;
  • кроме того, отделка сайдингом предполагает использование материалов таких как доска защищающая от ветра и софиты;
  • для расчета стартовой планки следует от общего периметра дома отнять ширину проемов для окон и дверей;
  • J-профили позволяют обустроить участки разные по высоте или имеющие перепады;
  • для обшивки оконных проемов используется оконная планка, при ее выборе лучше берите материал с запасом, во избежание появления слишком больших стыков;
  • установка отливов или сливной планки осуществляется по периметру всего здания;
  • если дом имеет длину более 366 см, то панели соединяются между собой специальными Н-профилями;
  • для расчета нужного количества материалов используйте следующую формулу: умножьте величину общей площади всех стен без площади проемов оконного и дверного назначения на площадь сайдинга и на десять роцентов для компенсации стыков и т.д.;
  • наилучшим вариантом станет использование алюминиевых гвоздей или оцинкованных саморезов.

Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап

Проведение подготовительных работ является обязательным процессом перед отделкой деревянного здания. Для начала в доме производится демонтаж всех окон, дверей, решеток или наличников. Если ранее была выполнялись отделочные работы по монтажу других покрытий, то от них следует избавиться.

Стены очистите от грязи и пыли, далее обработайте их поверхность с помощью антисептиков или антипретиков.

Сначала монтируется обрешетка. Существует два ее варианта:

  • деревянная;
  • металлическая.

Непосредственно к деревянному дому лучше установить обрешетку выполненную также из дерева. Толщина реек для сооружения каркаса должна быть приблизительно 600х400 мм, а остаточная влажность - 16-20%. Кроме того, рейки предварительно обрабатывают с помощью антисептического раствора и просушивают.

Строительный уровень и рулетка помогут разметить линии для фиксации реек. В итоге площадь должна иметь вид замкнутого контура. После измерения расстояния угловых частей дома и цоколя сооружается еще один контур, по которому будет проходить первая рейка. При ее отклонении произойдет перекос всей конструкции. Поэтому, расчеты и разметка должны проводиться с особой внимательностью.

П-образные крепления помогут закрепить направляющие вертикального типа. Все работы начинаются с угла. Планки должны плотно прилегать к стене, для этого, под них подкладывают пенопласт или деревянные бруски. Интервал между рейками от 300 до 400 мм. Если же на поверхности сайдинга планируется установка ламп или других предметов, обеспечивающих дополнительную нагрузку, следует на данных участках становить больше реек.

Вертикальные направляющие между собой не соединяются, так как в местах между ними происходит естественная вентиляция. В противном случае, появится конденсат и дерево начнет разрушаться под воздействием грибка или плесени.

Следующий этап предполагает проведение работ по установке гидроизоляции и утепления. В деревянных зданиях гидроизоляция устанавливается в обязательном порядке. Наиболее оптимальным вариантом для выполнения данных работ станет использование ветровлагозащитной мембраны. При отсутствии необходимости в утеплении, фиксация пленки осуществляется на поверхности стены. Таким образом сохраняется интервал для вентиляции сайдинга.

Если же планируется установка слоя утеплителя, то сначала укладывается утеплитель, а на него уже гидроизоляция. Далее производится создание еще одной обрешетки, которая сопутствует вентиляции.

Отличным вариантом утеплителя станут плиты на основе стекловолокна, базальтовой или минеральной ваты. Возможен вариант использования пенопласта. Учтите, что плотность утеплителя должна быть на высоком уровне. На утеплитель укладывается диффузионная мембрана, которая фиксируется на поверхности с помощью степлера.

Процедура обшивки сайдингом деревянного дома

Установка сайдинга начинается с монтажа цокольных водоотливов. Они крепятся в предварительно размеченных местах. Данная конструкция имеет определенную жесткость, поэтому ее фиксация довольно простая.

Далее устанавливаются угловые профили. Учтите, что их фиксация сверху с помощью саморезов должна быть довольно жесткой. Следующие саморезы вкручивают в профили в среднюю их часть. При необходимости длина наращивается постепенно. Верхняя часть профиля накладывается на нижний с нахлестом, в 3-4 см. Далее, производится установка линии водоотлива, на которой закрепляется стартовая планка. Она располагается на пять миллиметров выше, чем нижний участок угловых профилей.

По периметру оконных проемов производится фиксация оконных профилей, в данном процессе внутренняя часть профиля должна быть на 2 см выше, чем наружная. Для отделки дверных проемов используется J-профиль. Угловые участки запиливаются под углом сорок пять градусов, для более надежного крепления. Верхний профиль укладывается сверху на боковой.

Если планируется вертикальная установка Н-профиля, то для их фиксации нужно воспользоваться уровнем. Между ними оставляется зазор, 4-7 мм, перед карнизом и цоколем. Это поможет предотвратить процедуру выгибания планок в процессе их расширения. На крыше производится монтаж финишной планки.

Следующий этап предполагает монтаж самих панелей. Первый их ряд фиксируется на поверхности стартовой планки. Данная операция производится довольно просто, после того как будет слышен щелчок, в нижней их части, с помощью саморезов закрепляется верхняя часть панелей. Интервал между саморезами 400 мм. Установка следующих панелей производится также. Не закрепляйте сайдинг слишком жестко, он должен свободно прилегать к обрешетке. Верхний участок заканчивается планкой финишного назначения. Сначала устанавливается планка, а уже в нее монтируется панель. В результате установки панели должен быть слышен такой же щелчок, как и при монтаже первого ряда.

Полезные рекомендации по монтажу сайдинга

1. Не фиксируйте сайдинг на обрешетке слишком жестко, так как данный материал способен расширяться под воздействием высокой температуры и сужаться при морозе. Длина материала уменьшается или увеличивается на 1%, если же зафиксировать его слишком жестко, то существует риск порчи сайдинга. Крепежи ни к коем случае не проходят через панели, а только через специальные отверстия. Между шляпой шурупа и пластиной сайдинга остается минимальный зазор в один миллиметр.

2. Между планкой и профилем направляющего типа в обязательном порядке должен присутствовать зазор в 1 см, для того, чтобы избежать выгибания сайдинга в процессе его теплового расширения. Если обшивка ведется в жаркую погоду, то обеспечьте защиту сайдинга от попадания прямых солнечных лучей.

3. Работы по монтажу сайдинга проводятся и зимой и летом. Однако, если температура воздуха ниже, чем -11 градусов, следует для разрезания материала воспользоваться болгаркой, в противном случае, существует риск его растрескивания.

Отделка деревянного дома сайдингом видео:

strport.ru

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: руководство по отделке, в том числе с утеплением + видео

Древесина — замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.

Перед тем как приступить к отделке

Так выглядит дом, обшитый виниловым сайдингом

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

  1. Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
  2. В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.

Вот во что превращается со временем незащищенное дерево

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят — вентилируемый) зазор.

В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Выбор материала

Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:

  • фиброцементный (второе название — цементноволокнистый);
  • металлический;
  • поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).

Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг — на него приходится 70% всех объёмов продаж.

Виниловый сайдинг

Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:

  1. Низкая стоимость.
  2. Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
  3. Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
  4. Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
  5. Достаточная механическая прочность.

Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:

  1. Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными — на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
  2. Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг — это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.

Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:

  • не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
  • меньше подвержен температурному расширению;
  • имеет меньшую стоимость.

Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.

Комплектация

Доборные элементы

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

  1. Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
  2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
  3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
  4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
  5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
  6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
  7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
  8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
  9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
  10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
  11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

  1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
  2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

  1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
  2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
  3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
  4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

  1. Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
  2. Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
  3. Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
  4. После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

  1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
  2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:

  1. Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
  2. Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.

Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:

  • при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых — до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
  • при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
  • в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.

Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).

Установка стартовой планки

Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим — прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.

Установка первой панели

Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами — забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.

Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество — 20 шт. на 1 м2 облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.

Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:

  1. Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
  2. Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением — 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.

Соединение сайдинга внахлест

Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.

Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.

Выполняйте зацепление панелей правильно

Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.

Оформление оконного проема

Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку — тогда зацепы не понадобятся.

Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку — финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний — в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.

Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.

Облицовка фронтонов

Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.

Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:

  1. На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
  2. Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один — по краю карниза.
  3. Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
  4. Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.

Монтаж софитов

Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.

Вид каркаса под вертикальную обшивку

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

  • если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
  • если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Монтаж рулонного утпелителя

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Схема утепления дома базальтовой ватой

Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:

  1. Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
  2. Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
  3. Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
  4. Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Далее выполняется монтаж сайдинга по описанной выше технологии.

Советы и рекомендации по отделке

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas

Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

remont-samomy.ru


Смотрите также

X