Ножи для рубанка


Какие бывают ножи для электрорубанка и как их точить

Электрический рубанок — незаменимый инструмент при ремонте и строительстве дома, однако он, как и любой другой электроинструмент, имеет расходные материалы. Расходники у него — это ножи, с помощью которых происходит обработка дерева. Как правило, они двухсторонние, по 2 штуки в комплекте.

Если ножи у вас затупились и рубанок плохо снимает стружку, то значит настало время их сменить. Однако тут стоит оговориться, что некоторые ножи подлежат заточке. Рассмотрим основные виды ножей, какие они бывают.

В первую очередь ножи подразделяются по размеру.

Если рубанок у вас импортный, например, фирмы Skil, Black&Dekker, то там наверняка стоят стандартные ножи на 82 мм, в простонародье их еще называют»пластинки». Они так и продаются комплектами по 2 штуки.Из более менее нормальных и недорогих можно посоветовать производителя «Зубр», в упаковке идет по 2 ножа, качество неплохое. Материал — углеродистая сталь. Стоимость порядка 100 рублей за комплект из двух штук. Эти ножи подходят для большинства импортных рубанков, даже для профессиональных моделей Бош и Макита. Более точные размеры 82 мм длина, 5.5 мм ширина и 1.2 мм толщина.

Также некоторые модели комплектуются совсем необычными лезвиями, так что перед покупкой расходников возьмите с собой старые:

Вообще имеется мега полезное видео, где мастера ВсехИнструментов рассказывают дельные вещи о этих расходниках — какие бывают и как точить:

Замечу, что в продаже можно увидеть ножи множества производителей и цена будет зависеть в первую очередь от фирмы. Если купить бошевские, то у них стоимость будет в 2 раза выше, чем у простеньких бытовых — Стайер, Зубр, Fit, Matrix и прочих. Конечно и разница в качестве будет весьма заметна, профессиональные служат дольше.

Далее, бывают ножи специально для некоторых востребованных моделей. Взять хотя бы популярные рубанки Байкал и Интерскол, для них идет уже специальные ножи, они более широкие, чем «пластинки» и более толстые.

В отличие от тоненьких, их можно затачивать на наждаке, конечно, нужно обладать достаточными навыками заточки, чтобы уметь выдерживать плоскость. Тем не менее, если такие ножи затупились, то их всегда можно будут отдать на заточку или заточить самим. И следует заметить, что они более крепкие, если при работе электрорубанком налетите на гвоздь или сучок, то вполне вероятно, что нож не сломается, зазубрину можно будет вывести на наждаке.

Ширина примерно 1 сантиметр, они заметно отличаются от других видов. Эти ножи бывают разной длины, 82 мм и 102 мм, под различные модели электрорубанков Байкал и Интерскол. Отзывы о рубанках Интерскол очень даже неплохие, во многом благодаря высокому качеству расходных материалов. Стоимость комплекта ножей заметно выше, так на 82 мм цена комплекта 150 рублей, на 102 мм — 200 рублей.

Ну и третий вид ножей — толстые и широкие, с отверстиями под крепление. например, вот для Ребировского:

Они уже весьма специфические и подходят только для определенных моделей, в частности для мощных рубанков Rebir, модели на 2000 Ватт. Эти ножи очень толстые и мощные, ширина 110 мм. Также как и Байкаловские, подлежат заточке на наждаке.

Еще на заметку:  Паста ГОИ - все, что вы не знали

bezhelme.ru

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…500 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

proinstrumentinfo.ru

Узнаем, как подобрать ножи для рубанка + Видео

Электрорубанки можно смело отнести к той категории инструментов, которые в хозяйстве должны присутствовать в обязательном порядке! Вот только не каждый знает, как выбрать такой инструмент и подходящие ножи для рубанка. Давайте, детально во всем разберемся!

Ручной рубанок – проверено жизнью

Рубанок для столяра – то же самое, что кисть для художника, но одной кистью картину не нарисуешь! Поэтому, каким бы ни был электрический рубанок, а ручной инструмент всегда будет иметь актуальность. Их корпусы изготавливают из дерева и металла – причем совершенно не случайно. Рубанок деревянный легче и лучше скользит по поверхности, но рубанок металлический может «взять» даже трудную поверхность, например, твердые торцы или пластик. При этом устройство их одинаково, и разделяются они на одинаковые типы.

В арсенале профессионала вы найдете рубанок с одним и двумя ножами, полуфуганок и фуганок (инструменты для финишной обработки больших поверхностей), цинубель (рубанок с особым корпусом, лезвие не прямое, а зазубренное), шлифтик (похож по устройству на цинубель, но лезвие обычное), узкий зензубель и шерхебель с округленным лезвием. Да и у строителей уже есть аналогичные инструменты, например, рубанок для гипсокартона, который возможен только в ручном исполнении! Разве такое многообразие можно заменить одним, пусть и электрическим, рубанком? Ответ, что называется, очевиден. Задача электрического аналога – лишь ускорить некоторые этапы работы и частично заменить собой стационарный станок.

Электрорубанки – как не запутаться в разнообразии?

О популярности этого инструмента говорит и тот факт, что в любом магазине строительной техники вы найдете рубанки от доброго десятка разнообразных фирм, а уже они в свою очередь предлагают десятки моделей. И судить то приходится лишь по внешнему виду и прилагаемой инструкции!

Покупая электрический ручной рубанок, поинтересуйтесь, можно ли на его основе сделать небольшой станок – многие производители даже предлагают специальные крепежи и приспосабливают рубанки для работы в перевернутом положении.

Вроде бы никаких особых изменений в конструкции, а количество функций заметно увеличивается. В перевернутом положении рубанком можно не только строгать доски, но и скашивать кромку, подгонять их по размеру и даже выбирать пазы. А с помощью дополнительных насадок электрорубанок способен удивить количеством выполняемых функций. Обидно будет, если, потратившись на этот инструмент, в результате вы по незнанию не заполучите весь перечень возможностей инструмента.

Принцип работы – как устроен механизм?

Как и в большинстве электрических инструментов, основа электрорубанка – мощный мотор, который посредством приводного ремня вращает барабан с ножами. Именно от их способности оставаться долгое время острыми и зависит, как легко и быстро вы сможете проводить столярные работы. Острота зависит от металла, из которого сделана подошва. Если это закаленная сталь, карбид и вольфрам – таким инструментом можно работать. Спиральные лезвия на практике строгают древесину более гладко.

Конструкция большинства инструментов предусматривает возможность снятия и смены ремня – такой элемент при большой нагрузке достаточно быстро снашивается. Важно, чтобы электрорубанок увеличивал скорость при включении постепенно и затем поддерживал ее на одном уровне – это защитит мотор от перенапряжения.

Глубина среза и толщина стружки регулируются рукоятками или кнопками с делениями. Чем сильнее нагрузка на рубанок (толще слой стружки), тем медленнее нужно работать инструментом. С помощью бокового ограничителя вы можете с легкостью выбрать паз – если нужно выполнить эту задачу, откидной кожух, который находится над барабаном, поднимается вверх.

Рубанки – основные технические характеристики

Самая главная характеристика инструмента – мощность. Профессиональные могут похвастаться мощностью от 850 до 1100 Вт, любительские модели – от 450 до 600 Вт. Чем выше мощность, тем легче будет работать с твердыми сортами древесины. Независимо от мощности двигателя скорость вращения барабана с режущими ножами может существенно отличаться практически в два раза – это зависит от типа инструмента. Если у нас в руках спринтер с оборотами до 19000 – работать таким нужно быстро и поверхностно, если же стайер (около 10 000 об/мин) – инструмент будет строгать глубже, но медленнее.

При выборе следует обратить внимание на максимально возможную глубину среза – чем выше параметр, тем быстрее вы справитесь со своей работой. Профессиональные инструменты в этом плане рекордсмены – глубина среза достигает 4 мм, тогда как любительские электрорубанки срезают от 0,6 до 2,5 мм. Большинство инструментов ориентированы на ширину стружки до 100 мм, хотя есть и легкие варианты, у которых этот параметр вдвое меньше. Если для вас играет роль вес инструмента, то лучше сразу обратить внимание на зарубежных производителей – их средний вес около 2,6 кг, тогда как производители из СНГ делают аналогичные модели на 300-900 г тяжелее. Конечно, все зависит и от модели – производитель может выпускать как легкие инструменты весом 2,9 кг, так и тяжелый стационарный станок на все 27 кг.

Линейки, ограничители, ножи для рубанка – что в коробке?

Технические характеристики – далеко не все, на что нужно обращать внимание. Важна эргономичность инструмента, его комплектация различными устройствами и насадками. От этого зависит, насколько удобно будет работать инструментом. Большинство моделей оборудуются двумя ручками: надавливая на заднюю, можно двигать инструмент, а передняя нужна для его направления. Зачастую передняя ручка регулирует толщину стружки, иногда даже на ходу. Важно выбирать инструменты, у которых глубиномер (так называют переднюю ручку) начинался бы не с нуля, а с отметки ниже нуля, поскольку известно, что даже в нулевом положении рубанок все равно снимает стружку, что может повлиять на неточность в работе.

Рубанки должны быть оборудованы боковым ограничителем и измерительной линейкой, а если есть угловой упор – значит таким можно строгать поверхность даже под углом. Заточка ножей для рубанка возможна только специальной точилкой, которая обычно входит в стандартный комплект. Не всегда заточка рубанка нужна – некоторые производители делают лезвия двусторонними, его просто нужно переставить на другую сторону, а когда оно окончательно придет в негодность, его проще заменить новым.

Производители, как правило, стараются выпускать ножи одного стандарта, поэтому не обязательно подыскивать барабан именно той фирмы, которая выпустила инструмент. Отечественные ножи для рубанка не хуже импортных, зато гораздо дешевле. Довольно часто в комплекте присутствуют и крепления, которые позволяют переоборудовать инструмент в фуганок. Чтобы защитить мастера от стружек, инструменты оборудуют раструбом, к тому же, к некоторым моделям можно подключать пылесос.

Модели подороже в своей конструкции имеют множество электронных датчиков, которые поддерживают работу инструмента, обеспечивают постоянное число оборотов и плавный пуск. Кроме того, от таких «примочек» зависит часто и безопасность – некоторые инструменты запускают барабан лишь тогда, когда подошва соприкасается с деревом.

remoskop.ru

Как своими руками наточить ножи для рубанка

У любого мастера все инструменты должны быть в идеальном состоянии. В противном случае сама работа будет выполнена некачественно и непрофессионально. Особенно это заметно у столяра. Работа с деревом не любит неточностей.

Если срезал чуть-чуть лишнего, то все придется переделывать заново. Поэтому острота и исправность инструмента должна быть на высоком уровне. Это же правило касается и рубанка.

Здесь самым важным элементом являются ножи, которые периодически затупляются. А как своими руками можно их наточить?

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала). Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

  • первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
  • теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
  • далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Используем специальный станок

Многие производители столярного оборудования предлагают свои приспособления для заточки ножей рубанка. Так, например, компания Tormek, выпускается специальный станок. С помощью такого оборудования выполнить правильную и качественную заточку своими руками будет несложно, даже если вы не обладаете необходимыми навыками.

Наиболее эффективную заточку ножей рубанка можно сделать при помощи заточного станка

Станки подобные марки Tormek имеют мощный, но малооборотный электродвигатель. Благодаря такой особенности агрегат может работать непрерывно очень долго. Кроме того, скорость в 90 оборотов в минуту позволяет делать заточку ножей для рубанка более качественно. В результате лезвие получается достаточно острым и без каких-либо дефектов.

Сам процесс заточки выполняется в следующей последовательности:

  • после того, как вы сняли ножи с рубанка, их помещают в специальный держатель. Это устройство позволяет держать острие под нужным углом к точильному камню;
  • далее, держатель при помощи специальных крепежных приспособлений устанавливается на точильный станок;
  • после этого запускаем устройство. Точильный камень наполовину погружен в воду, поэтому при вращении он постоянно охлаждается. Такая особенность позволяет при работе не создавать много пыли и искр.

Сам процесс заточки происходит у вас на виду. Это позволяет контролировать работу точильного станка. Вы сможете легко изменить угол наклона ножа, прижимную силу, ширину фаски, скорость вращения точильного камня и многие другие параметры.

Такая особенность позволяет затачивать практически любые инструменты от стамесок до кухонных ножей. При этом не столь важно, из какого металла они выполнены.

Научиться работать с подобным станком довольно просто. Достаточно знать под каким углом, и с какой скоростью стоит проводить заточку. Потратив немного времени на тренировку, вы сможете натачивать не только ножи для рубанка, но и любой другой инструмент.

teremizbrusa.ru


Смотрите также

X