Можно ли утеплять дом изнутри


Можно ли утеплять дом изнутри: аргументы за и против

В том, что свое жилище нужно тщательно утеплять, сегодня никого убеждать не нужно.

Но вот вопрос: где именно располагать утеплитель – снаружи или внутри?

Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, вполне могут решиться на второй вариант, считая его по ряду причин более удобным. Можно ли утеплять дом изнутри, и какой теплоизолятор подходит для этого лучше всего?

Внутреннее утепление: «за» и «против»

Если не знать некоторых теплотехнических тонкостей, то внутреннее утепление может показаться вполне приемлемым вариантом. Вот какие аргументы в его защиту приводят далекие от строительной тематики граждане:

  1. Расположенный внутри теплоизолятор не будет страдать от воздействия погодных условий,соотвественно, и прослужит дольше.
  2. Можно смело применять неустойчивый к воздействию влаги материал, не тратясь особо на его гидроизоляционную защиту.
  3. Фасад снаружи имеет гораздо большую площадь, чем стена изнутри, а значит теплоизолятора при наружном утеплении потребовалось бы больше.
  4. При внутреннем утеплении не придется городить подмостки или леса, если только высота потолков в доме не превышает стандартного значения.
  5. Также некоторые думают, что кирпичная или бетонная стена, всегда холодная на ощупь, забирает на себя много тепла и если ее отгородить утеплителем от помещения, затраты на отопление значительно уменьшатся.

Что можно противопоставить всему сказанному? Не имеющий специального образования человек может привести только два возражения:

  1. При утеплении изнутри уменьшается жилое пространство.
  2. При внутренних работах в доме разводится грязь и пыль, а жильцов на время приходится отселять.

Итак, перевес явно в пользу внутреннего утепления – 5 аргументов против двух. Но не будем торопиться с выводами: посмотрим на данный вопрос глазами профессионального строителя.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Любой инженер-теплотехник с уверенностью скажет, что утеплять жилище изнутри можно только в самом крайнем случае.

То же самое говорят нормативные документы, например, СП 23-101-2004, посвященный проектированию тепловой защиты.

Обычно данный способ считают оправданным только для жильцов многоквартирных домов, которым не удается убедить соседей скинуться на утепление всего фасада.

Если же наружное утепление все-таки возможно, установка теплоизолятора внутри является большой ошибкой.

Почему специалисты столь категоричны? О неудобствах внутренних работ для жильцов и сокращении жилого пространства уже говорилось. Но есть и более серьезные негативные эффекты. Вот они:

Срок службы стены ощутимо сокращается

Если стена утеплена снаружи, она обогревается системой отопления и никогда не замерзает. Если же утеплитель расположить внутри, стена окажется в зоне низких температур и с изменением погоды будет то замерзать, то оттаивать.

В любом строительном материале имеется небольшое количество воды, поэтому такой режим эксплуатации является для него губительным.

В характеристике материала, обозначающей его морозоустойчивость, например, М100, число обозначает именно предельно допустимое количество циклов замораживания-оттаивания.

Внутри стены может образовываться конденсат

Если в стену из помещения проникает воздух, содержащий обычно большое количество водяного пара, важное значение имеет положение так называемой точки росы.

Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше пара он может в себя вместить. Если же воздух остынет, то избыток пара превращается в конденсат.

Очевидно, что в толще стены температура в направлении изнутри наружу постепенно снижается. Точка росы соответствует такой температуре, при которой относительная влажность проникающего из помещения воздуха достигает 100% и избыток пара в нем начинает конденсироваться. Многое зависит от того, в какой части стены пар превращается в воду и в каких количествах.

При определенных условиях результатом внутреннего утепления может стать обильное выделение конденсата на границе теплоизолятор-стена или внутри самой стены. В зоне сырости теплопроводность резко возрастает, а если она находится на поверхности стены, то здесь вдобавок появляется плесень. Если же влага сконденсировалась внутри несущей конструкции, то при замерзании она вызовет появление трещин.

Чтобы утеплиться изнутри и не столкнуться при этом с проблемой сырости, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал.

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

  1. При наружной температуре ниже -18 – -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
  2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
  3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

По своей структуре от минваты этот материал отличается кардинально, так как состоит из множества замкнутых пор и пар почти не пропускает.

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Видео на тему

Нет комментариев

microklimat.pro

Почему нельзя утеплять дом изнутри?

Ошибкой многих начинающих неопытных строителей или слишком экономных хозяев помещений является желание обеспечить сохранение высокой температуры в зимний период за счет утепления дома изнутри.

Прежде чем приступить к работе мастера обязаны предупредить владельцев, почему нельзя утеплять дом изнутри, и какие последствия их в итоге ожидают: непредсказуемое изменение климата в замкнутом пространстве, повышенная влажность и нарушение целостности стен, грибок, плесень и даже небольшие лужи от большого количества конденсата.

Почему утеплять дом можно снаружи и нельзя изнутри

Сохранение жилой площади и уменьшение разности колебаний внешней и внутренней температуры, предотвращение пересушенного воздуха и образование повышенной влаги делает внешнее утепление более целесообразным. Почему лучше и чем утеплить дом снаружи:

  • пенопласт. Сохраняет тепло, препятствует влаге, но уязвим перед прямыми солнечными лучами. Легко воспламеняется;
  • волокнистая минеральная вата. Хорошая проницаемость пара, изоляция звука и стойкость к огню;
  • пеноплекс. Обладает минимальными показателями теплопроводности, не восприимчив к влаге и устойчив к горению;
  • жидкий утеплитель пенополиуретан. Предупреждает образованию конденсата и влажности, не образует щелей, материал устойчив к плесневым и грибковым поражениям;
  • базальтовые плиты. Содержат достаточное количество формальдегида, который отпугивает мелких грызунов, быстро покрывает необходимую площадь, не восприимчив к резким температурным перепадам, исключает гниение и воспламенение. Обеспечивает тепло и звукоизоляцию.

⚡Жмите, чтобы Узнать⟶  Почему нельзя открывать окна когда клеишь обои?

Немного иначе обрабатывают внешнюю поверхность бревенчатых срубов. Экологически чистый природный материал быстро впитывает влагу, а, значит, требует более тщательной и надежной защиты. Чтобы утеплить дом из бруса снаружи, достаточно стекловаты, современных полимеров и войлока.

Но даже квалифицированные специалисты в некоторых случаях отказываются от работы из-за заказчиков, которые абсолютно не имеют представления, почему нельзя утеплять дом изнутри:

  • площадь помещения уменьшается;
  • опасность сильной влажности внутреннего помещения и утеплителя. Стены по температуре нагрева могут отличаться от комнатных показателей, начинает образовываться конденсат, появляется грибок и плесень;
  • нарушение вентиляции;
  • понижение прочности и теплоизоляционных характеристик стен.

Неправильно проведенное утепление повлечет за собой изменение фасада здания, большие траты, а недостаточно проветриваемое помещение еще и спровоцирует заболевания дыхательной системы.

Можно ли и почему нельзя утеплять дом изнутри

Самостоятельно выполнять любые строительные работы, которые касаются изменения помещения, не следует. Только опытный специалист определит, чем можно утеплять дом изнутри:

  • теплый шов. Идеальный вариант для деревянного дома. Герметик помещается только между бревнами на потолке и фасаде. Так же применяется льняная лента, войлок. В крайнем случае, швы просто можно законопатить;
  • минеральная вата. Экологически чистый и недорогой продукт, обеспечивает изоляцию шума и сохраняет тепло в домах из бревенчатого сруба, не подвергается действию грибка. Среди недостатков можно отметить необходимость в дополнительной установке поверх минеральной ваты специального паробарьера. Он обеспечивает быстрое высыхание при намокании внутреннего материала, но не избавляет от сопутствующей проблемы, как усадка при повышенной влажности;
  • пенополистирол. Легкий и влагоустойчивый полимерный аналог синтетического пеноплатста. Подвержен грибковым заболеваниям, поэтому перед его использованием стены предварительно обрабатываются защитными средствами. Стены и потолки зачищаются и выравниваются, стыки запениваются. К деревянным поверхностям и срубам не применяется;
  • жидкий пенополиуретан. Требует заранее изготовленного каркаса, который и заполнит материал. После утепления потребуется оштукатуривать потолок и стены с помощью специальной сетки.

⚡Жмите, чтобы Узнать⟶  Почему нельзя пить воду на ночь?

Все материалы, которыми обычно пытаются изолировать помещение перед наступлением холодов, имеют массу недостатков и побочных эффектов. Жаль, что многие люди не хотят принимать, почему нельзя утеплять дом изнутри.

pochemy-nelzya.info

Лучшие способы утепления стен дома изнутри

О том, можно ли утеплять дома изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов, но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением — если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Однако если выбора нет, следует внимательно изучить особенности и правила выбора и монтажа утеплителя, чтобы внутренняя теплоизоляция получилась эффективной, безопасной и долговечной. Чем утеплить стены дома изнутри и как это сделать?

Особенности утепления стен внутри помещения

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

  • Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
  • Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

  • Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
  • Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
  • Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
  • Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то перед тем, как разбираться в том, как утеплить дом изнутри, нужно понять, можно ли избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома можно обеспечить, если защитить место образования точки росы от воздействия влаги.

Для этого нужно:

  • Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
  • Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
  • Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

  • Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
  • Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
  • Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

  • рулоны;
  • базальтовые плиты.

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит — этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем. Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3. Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

  1. На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
  2. Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
  3. Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
  4. Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
  5. На каркасе монтируется гипсокартон.

Схема утепления стен минеральной ватой

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки — приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности. Места соприкосновения мембраны с поверхностями следует дополнительно герметизировать. Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты. Лучше рассмотреть другие, полимерные, виды утеплителей для стен изнутри.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

  • низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
  • низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
  • высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
  • небольшая масса;
  • простота обработки своими руками — резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится. Главное — правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Применяя пенополистирол для теплоизоляции жилых помещений, важно учитывать и некоторые его минусы. Так, он практически не защищает от шума. Кроме того, при горении он выделяет в воздух токсичные соединения. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Полистирольный утеплитель для стен внутри квартиры должен иметь высокую плотность — 25–30 кг/м3. Определить плотность можно по маркировке, которая имеет вид «ПСБ-С-25», где 25 означает искомый параметр.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

  1. Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
  2. Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
  3. Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
  4. Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
  5. Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант — вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска. Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее. Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри — пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики. Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри. Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

teplyhouse.ru

Как утеплить стены изнутри в частном доме: рекомендации по выбору утеплителя и выполнению работ

Бывают ситуации, когда утепление жилища снаружи невозможно. В таком случае остается только одно – разместить утеплитель внутри помещения.

Малоосведомленному человеку может показаться, что оба варианта почти не отличаются друг от друга.

Действительно, термическое сопротивление многослойной конструкции не зависит от порядка расположения слоев. Но если бы дело было только в нем…. Как утеплить стены изнутри в частном доме и квартире правильно?

Все материалы, обладающие свойствами теплоизолятора, можно разделить на три группы:

Волокнистые

В большинстве своем волокнистые теплоизоляторы являются мягкими (исключение составляют некоторые жесткие разновидности, способные нести значительную нагрузку), поэтому еще и хорошо защищают от шума. По структуре они напоминают обычную хлопковую вату. Являются паропроницаемыми и хорошо впитывают воду, теряя при этом рабочие качества.

Волокна могут иметь растительное происхождение (лен) или изготавливаться из полимеров, но наибольшее распространение получила минеральная вата. Ее волокна изготавливаются из расплавленного камня (чаще всего базальт), доменных шлаков, стекла (стекловата) и т.д.

Достоинства:

  • теплопроводность материала очень низкая – 0,042 Вт/м*С;
  • не горит;
  • не гниет и не поражается насекомыми или грызунами;
  • не выделяет вредных веществ (кроме марок, в которых в качестве связующего применяются фенол-формальдегидные смолы).

Минеральную вату выпускают не только в виде матов, но и в виде упругих плит, а также плит жестких – с пределом прочности на сжатие до 70 кПа.

Пористые или пенные

Отличаются почти нулевой паропроницаемостью и абсолютной влагоустойчивостью. Здесь можно выделить несколько подгрупп:

Полимерные

Самая востребованная разновидность, имеющая общее название «пенопласты». Коэффициент теплопроводности некоторых представителей может достигать 0,035 Вт/м*С. Чаще всего применяют вспененный полистирол, ПВХ, полиуретан, полиэтилен. Есть важные недостатки:

  • хорошо горят;
  • при нагреве разлагаются на вредные летучие вещества;
  • поражаются грызунами.
Вспененное стекло

Данный материал уступает полимерным в теплопроводности (0,075 Вт/м*С), но зато не горит, не подвержен биологической агрессии, не содержит вредных веществ и является очень прочным (предельное напряжение при сжатии – до 1,2 МПа).

Материалы на основе глины или строительных растворов – керамзит, пенобетон и газобетон.

Последние две разновидности при достаточной плотности применяются в качестве конструкционных (несущих) материалов.

Насыпные

Традиционные насыпные теплоизоляторы, такие как опилки, шелуха семечек подсолнечника или лука, сегодня не применяются по причине горючести.

Их заменили шлак, тот же керамзит (имеет вид пористых гранул, поэтому может быть отнесен и к этой группе) и целлюлозный утеплитель, известный у нас под названием Эковата. Последний представляет собой измельченную макулатуру, пропитанную бурой (огнезащита) и борной кислотой (антисептик).

Эковата является очень дешевой и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами (0,042 Вт/м*С), но относится к умеренно горючим материалам (группа горючести – Г2). Важное достоинство: при укладке с увлажнением слипается, превращаясь из насыпного материала в напыляемый (при добавлении клея в воду хорошо держится даже на потолке).

Из всех вышеперечисленных материалов в быту чаще всего применяют базальтовую вату (стекловата сильно пылит и колет руки) и пенопласт.

Чем лучше утеплить стены дома изнутри?

Чем можно и чем лучше утеплить стены дома внутри?

Прежде всего, читателю следует знать, что монтаж теплоизолятора на внутренней стороне стены – крайне неудачный способ утепления.

Обычно к нему прибегают жильцы многоквартирных домов, столкнувшиеся с одним из следующих обстоятельств:

  • соседи отказываются сброситься на утепление всего фасада;
  • власти не позволяют менять внешний вид фасада здания из-за того, что он выходит на центральную улицу или является культурной ценностью;
  • доступ к стене снаружи невозможен из-за близкого расположения соседнего здания (деформационный шов);
  • за стеной расположена неотапливаемая пристройка, например, шахта лифта.

Частные дома также нежелательно утеплять изнутри, кроме двух случаев:

  • дом построен по каркасной технологии (здесь внутреннее утепление предусмотрено проектом);
  • стены дома построены из дерева и утеплять их собираются тоже деревом.

Основной недостаток внутреннего утепления состоит в том, что несущая стена оказывается отрезанной от теплого помещения, а значит, она будет чаще испытывать циклы замерзания/оттаивания. Из-за присутствия внутри воды, даже в мизерных количествах, такой режим сильно сокращает срок службы конструкции (открываются и быстро развиваются трещины).

Еще один неприятный момент – придется уменьшать паропроницаемость стены либо вовсе свести ее к нулю. А зачем она нужна? В принципе, с паронепроницаемыми стенами вполне можно жить – именно так строят в Западной Европе. Но тогда удаление всей избыточной влажности приходится возлагать на вентиляцию, увеличивая кратность воздухообмена. А это приводит к увеличению теплопотерь.

Готовый вариант утепления стен

Соответственно, приходится увеличивать толщину утеплителя, еще больше теряя при этом в жилой площади (около 5%). Жильцу уже существующего дома придется нести дополнительные затраты на реконструкцию вентиляции, ведь она проектировалась с учетом того, что часть пара будет отводиться через стену.

Чтобы стена была паропроницаемой, каждый ее слой в направлении изнутри помещения наружу должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий. Если мы устанавливаем утеплитель снаружи, мы выбираем материал с большей паропроницаемостью, чем основная стена.

Паропроницаемость всего «пирога» будет ограничена паропроницаемостью несущей стены. При этом почти не будет образовываться конденсат, так как точка росы при наружном утеплении располагается у внешней поверхности и большая часть пара успевает удалиться без конденсирования.

Если же утеплять конструкцию изнутри, приходится выбирать теплоизолятор с меньшей, чем у основного материала, паропроницаемостью, соответственно, вся стена будет выпускать меньше пара, чем выпускала бы при наружном утеплении. При этом еще и точка росы смещается вглубь стены, поэтому конденсат выпадает обильнее.

Что будет, если мы выберем утеплитель с большей паропроницаемостью, чем основной материал? Пар, проникая в больших количествах через утеплитель, будет накапливаться перед основной стеной и обильно выпадать в конденсат, ведь точка росы при низких температурах также приходится на эту область. Если же температура опустится еще ниже, и стена промерзнет насквозь, конденсат превратится в лед, губительно действующий на все строительные материалы.

Утепление стен брусового дома

Таким образом, перед внутренним утеплением нужно подобрать теплоизолятор с меньшей паропроницаемостью, чем у несущей стены:

  1. Для железобетона (паропроницаемость – 0,03 мг/м*ч*Па) подойдет экструдированный пенополистирол (0,005 мг/м*ч*Па).
  2. Для кирпича, пенобетона и газобетона (0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па), известняка (0,06 – 0,11 мг/м*ч*Па), древесины (поперек волокон – 0,06 мг/м*ч*Па) – вспененный пенополистирол, то есть обычный пенопласт (0,05 мг/м*ч*Па).

Но у пенопластов есть существенный недостаток: эти материалы являются горючими, причем под воздействием пламени они интенсивно выделяют высокотоксичный дым. Те марки, которые считаются негорючими (в состав добавляются антипирены) все равно при нагреве дымят. В связи с этим предлагается использовать минеральную вату (базальт, шлак – 0,3 мг/м*ч*Па) или стекловату (0,5 мг/м*ч*Па), застелив ее со стороны помещения паронепроницаемой пленкой, например, пергамином или полиэтиленом.

Чтобы обеспечить быстрый доступ к стене для контроля влажности, утеплитель к ней крепить не будем, а разместим его в каркасе. Для этого наилучшим образом подходят минераловатные упругие плиты.

Схема утепления стен пенопластом изнутри

Если был выбран вариант утепления без укладки пароизоляционной пленки, нужно рассчитать толщину теплоизолятора с учетом нормируемого термического сопротивления ограждающей конструкции (учтите, что толщину утеплителя придется увеличивать на 50% в расчете на более интенсивную вентиляцию), а затем смоделировать конструкцию стены в специальной компьютерной программе – теплотехническом калькуляторе (на разных сайтах есть онлайн-версии).

Программа рассчитает положение точки росы при различных температурах и количество образующегося конденсата. Руководствуясь полученными данными, можно будет варьировать толщину утеплителя либо принять решение о защите конструкции пароизоляционной пленкой.

Что еще необходимо приобрести?

Кроме теплоизолятора потребуются следующие материалы:

  1. Деревянный брус или доски для изготовления каркаса: они должны иметь такую ширину, чтобы она с небольшим запасом перекрывала толщину утеплителя.
  2. Рейки деревянные: эти элементы нужны для фиксации пароизоляционной пленки.
  3. Пароизоляционная пленка: можно применить пергамин или полиэтиленовую пленку.
  4. Материал для обшивки: каркас с утеплителем можно обшить гипсокартонными листами (ГКЛ) или вагонкой. Для выравнивания поверхности применяется шпаклевка.
  5. Отделочный материал.

Утепленную стену можно окрасить или оклеить обоями.

Итак, рассмотрим, как правильно утеплять стены изнутри. Работам по монтажу каркаса предшествует подготовительный этап, в ходе которого выполняются следующие действия:

  1. С утепляемой стены удаляется вся отделка, после чего все дефекты на ее поверхности устраняются: выемки и щели заделываются раствором, наплывы и выступы сбиваются зубилом.
  2. Далее стену следует хорошенько просушить. Не будет лишним воспользоваться для этого тепловой пушкой.
  3. Последняя операция – обработка стены антисептиком.

После подготовки стены приступают к установке каркаса:

  1. На стене фиксируют гидроизоляционную пленку.
  2. Собирают каркас из брусьев или досок, скрепляя их саморезами. Предпочтительным является вертикальное расположение элементов каркаса, при котором влага, если она каким-то образом окажется в конструкции стены, будет стекать вниз.

Если в качестве утеплителя предполагается использовать упругие минераловатные плиты, то просвет между брусками должен быть чуть меньше их (плит) ширины.

Теплоизоляция на каркасе

Продольные и поперечные элементы каркаса следует располагать с учетом размеров листов ГКЛ, если таковые предполагается применять в качестве обшивки. Суть в том, чтобы стыки между листами приходились как раз на бруски.

Сборка

Готовый каркас при помощи дюбелей прикручивают к полу, потолку и соседним стенам. Затем в нем устанавливают утеплитель, стараясь избегать появления щелей и зазоров.

С внутренней стороны теплоизолятор застилается пароизоляционной пленкой. Она пристреливается строительным степлером к элементам каркаса. При необходимости ее можно дополнительно зафиксировать рейками.

Весьма желательно, чтобы пароизоляция закрывала внутреннюю стену и потолок в зоне их примыкания к наружной стене. Поскольку ограждающая конструкция снаружи не утеплена, эти элементы становятся мостиками холода и без пароизоляции, на них тоже будет образовываться конденсат.

Отделка и обшивка

Заключительная стадия работ по утеплению стены – обшивка каркаса с утеплителем.

Листовой материал (ГКЛ, ДВП) или доска-вагонка прибивается к элементам каркаса гвоздями или прикручивается саморезами.

Если применяется гипсокартон, головки саморезов слегка в нем утапливают (приблизительно на 1 мм). Далее стыки между листами и отверстия, в которых установлен крепеж, шпаклюют

После этого можно окрашивать стену или оклеивать ее обоями.

Утепленную изнутри стену можно оклеить виниловыми обоями, которые попутно выполняют функцию пароизоляционной пленки. В этом случае полиэтилен поверх утеплителя можно не укладывать.

Видео на тему

Нет комментариев

microklimat.pro


Смотрите также

X