Как правильно установить стропила двускатной крыши


Как правильно установить стропила двускатной крыши

Конструктивные особенности двухскатной кровлиЧем отличаются наслонная и висячая стропильные системыПроцесс монтажа двускатной крыши своими рукамиПодготовительный этапМонтаж мауэрлатаУстройство висячей стропильной системыСпособы фиксации висячих стропил на мауэрлатеКак установить наслонные стропила

Как правильно сделать обрешетку

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

При установке потолочных элементов связи и работы его следует устанавливать полностью или частично в кратчайшие возможные кластеры крыши, так как фермер должен быть прикреплен к предварительно установленным моделям и не разгоняться с помощью зимней спячки кранов. Ссылки устанавливаются по-разному. Наиболее удобно устанавливать программы с основным механизмом сборки.

Для этого кран оснащен клювом.

Как сделать крышу крыши самостоятельно — шаг за шагом руководство

Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, вставьте его в пучки, сложите в одном месте и вытащите его вручную с платформ. Однако при установке тяжелых кронштейнов из I-образных балок и полос канала большие секции должны устанавливаться отдельно, что позволяет извлекать минимальные краны для дополнительных операций — суспензий, цепей и подготовки к обработке; Используйте групповую нарезку для дробления.

Если главный кран не может быть закреплен или неэффективен (например, в высотных зданиях), наилучшим способом установки устройства является использование жесткого кровельного крана, движущегося вокруг несущих. В этом случае сначала необходимо зафиксировать первую пару кластеров, все протекающие и соединения между ними должны быть установлены, а затем один или два кровельных крана должны быть установлены на крыше в зависимости от расстояния от могил.

После установки основного механизма следующей фермы крышный кран сначала поднимается с 3-4 ходами, которые необходимы для обеспечения устойчивости фермы и ее растра, а затем устанавливают все другие соединения и запускают на монтируемой панели.

Кран-крыша поддерживает расстояние между аттракционами и шагами. При работе крановая рамка устанавливается на линию с круглыми стальными зажимами. Менее распространен метод фиксации дорожки с использованием переносных носителей газовых труб или других профилей света. Носители оснащены блоками и прикреплены к верхнему молоточному ремню над узлами. Чтобы повысить каждый запуск, поместите два скобки — по одному на каждую ферму.

Дорожка поднимается легкими электрическими или ручными лебедками, прикрепляя ее к двум концам с помощью отдельных кабелей, пропущенных через блоки, прикрепленные к головкам кронштейна. Когда вы поднимаете один конец линии, он смещается, а другой поднимается выше, чтобы он не касался углов углов. После каждого подъема скобки переносятся вручную на следующие узлы, чтобы установить следующий запуск.

Интересный факт: недавно на отечественном строительном рынке появились материалы, полностью имитирующие древесину, но они имеют большое преимущество в сравнении.

Высококачественные межкомнатные двери, облицованные шпоном, являются отличным примером изделий из современного, надежного и долговечного материала.

29 мая 2012 г.

Конструктивные схемы установки в мансардных крышах теплоизоляционного слоя на основе пенополистирола

Все методы теплоизоляции скатных кровель пенополистирольными плитами позволяют избежать «мостиков холода» по стропильным конструкциям и достичь высокой однородности теплоизоляционного слоя.

Изоляция поверх стропил. Открытые стропила.

Для того чтобы предотвратить образование «мостиков холода», изоляционный слой не должен прерываться. Это может быть достигнуто путем укладки теплоизоляции поверх стропил, но требуется применение жесткого изоляционного материала с высокой прочностью, способного выдерживать такие нагрузки, как вес кровли, снега и т.

п. Пенополистирольные плиты как нельзя лучше для этого подходят. Они имеют соединение «шип в паз» или «ступенчатое» по всем сторонам и обеспечивают непрерывный изоляционный слой без образования «мостика холода».

Экструдированный пенополистирол невосприимчив к действию влаги, поэтому защита его от дождевой воды или снега не требуется. Несущая способность пенополистирольных плит такова, что позволяет выдерживать нагрузки, передаваемые от кровли через продольные деревянные рейки.

После укладки утеплителя вся крыша получается теплоизолированной, защищенной от напряжений, вызываемых экстремальными температурами, а непрерывность поверхности состыкованных жестких теплоизоляционных плит повышает устойчивость крыши против горизонтальных нагрузок (рис. 127). Устанавливать теплоизоляционный материал можно при любых погодных условиях.

При таком способе утепления стропила остаются внутри помещения и являются элементом интерьера.

На них укладывается сплошной настил из досок или фанеры, который выступает в роли внутренней подшивки потолка мансарды. Полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана, укладываемая на обшивку из досок, действует как гидроизоляционный подстилающий слой, а также как паронепроницаемый слой и размещается под теплоизоляцией с ее теплой стороны.

Другим вариантом является укладка диффузионной гидроизоляционной мембраны, например, Тайвек, непосредственно поверх теплоизоляции.

Под утеплителем может быть установлена дополнительная пароизоляция, еще более повышающая герметичность, хотя расчетами возможной конденсации этого обычно не требуются.

Пенополистирольные утеплители укладываются с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки с плотным соединением, начиная от карнизов, где они упираются в деревянную рейку, высота которой равна толщине теплоизоляции.

Зазоры между теплоизоляционными плитами и соединительными элементами конструкции заполняются пенополиуретаном (монтажной пеной) методом напыления.

В процессе укладки утеплитель закрепляется специальными фиксирующими гвоздями или винтами через продольные деревянные рейки и дощатый настил к стропилам. Рейки должны быть предварительно просверлены, чтобы при установке они не треснули или не раскололись.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Шаг крепежа зависит от крутизны ската и толщины теплоизоляции, он должен определяться инженером-специалистом.

Для обеспечения вентиляционного продуха рекомендуется, чтобы продольные деревянные рейки были толщиной не менее 40мм, что обеспечивает достаточную просушку внутренней стороны кровли и верхней стороны утеплителя.

Изоляция поверх стропил.

Закрытые стропила.

Делается все то же самое, что и в предыдущем варианте. С единственной разницей в том, что обрешетка, на которой размещался теплоизоляционный слой, переносится под стропила (рис. 128). Это может быть сплошная обшивка из досок (деревянная, пластиковая или МДФ-вагонка) либо гипсокартон по разреженной обрешетке.

Влияние различных факторов на выбор угла наклонаКакая бывает кровляКлиматический факторМинимальный уклон для некоторых кровельных материалов

Пример расчета ската крыши

Правильно обустроенная крыша является залогом надежности и комфорта всего здания. Особое значение имеет угол уклона кровельных скатов, расчет которого проводится на этапе проектирования.

Влияние различных факторов на выбор угла наклона

На степень уклона кровли влияет дизайн конструкции всего дома. Кроме того, это зависит также от кровельного материала.

Некоторое значение имеют также климатические условия данного региона. К примеру, если строительство ведется в местности с частыми дождями и снегопадами, минимальный уклон крыши рекомендуется, как 45-60 градусов. Таким образом достигается уменьшение нагрузки снежного покрова на кровельную конструкцию: снежные массы просто не смогут там скапливаться, сползая вниз под собственным весом.

Если же местность характеризуется сильными ветрами, то оптимальным вариантом в таком случае будет малоуклонная кровля с низкой парусностью.

Обычно речь идет об углах 9-20 градусов. Что касается универсального показателя, то он находится где-то между двумя указанными параметрами, и соответствует 20-45 градусов. Такой угол уклона дает возможность широкого выбора кровельного материала.

Какая бывает кровля

Хозяйственные и подсобные постройки чаще всего оснащаются односкатной кровлей. Особой дизайнерской оригинальности она не несет, подкупая своей дешевизной и скоростью монтажа.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Все, что потребуется – соорудить две отличающиеся по высоте стены, и переложить их кровлей. Угол уклона подобных конструкций в основном находится в пределах 9-25 градусов, а для покрытия нередко используют профнастил.

Так как чердак здесь отсутствует, может быть выбран минимальный скат крыши. Однако не стоит забывать о необходимости вентиляционного подкровельного пространства.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши, состоящие из пары плоскостей (скатов), соединенных по одной линии. Фронтоны (торцы конструкции) могут оформляться дверями, для входа на чердак или проведения ремонтных мероприятий.

Там же могут располагаться вентиляционные отверстия (продухи). В настоящее время набирают популярность вальмовые крыши, обладающие значительным эстетическим потенциалом. Показатели уклона кровли здесь могут быть самыми разнообразными: все зависит от личного вкуса и выбранного проекта.

Чаще других используют четырехскатную разновидность вальмовой конструкции, где два ската имеют треугольную форму.

При возведении вальмовых крыш допускается использование практически любого кровельного материала. Хотя приходится иметь дело с конструкцией высокой сложности, однако потраченные усилия с лихвой окупаются красотой и эффектностью.

Мансардная крыша является усложненной разновидностью вальмовой: в данном случае за цель ставится создание оптимальных условий для использования чердачного пространства для обустройства жилой комнаты.

Это предусматривает проведение работ по надежному утеплению и пароизоляции. Мансардное помещение формируется системой ломанных скатов, с довольно значительными углами наклона. Чаще всего здесь имеются слуховые окна, несущие как практическую, так и эстетическую функции. В обязательном порядке осуществляется инсоляция пространства.

Климатический фактор

Выбирая оптимальный угол уклона, в учет нужно взять климатические особенности местности.

Если в регионе случаются частые сильные ветры, то оптимальнее использовать крышу с небольшим уклоном. Если этого не сделать, то из-за повышенной парусности конструкция может повредится и даже разрушиться. Что касается возможности усиления крыши с крутыми скатами, то это обычно сопровождается значительными финансовыми вложениями.

Если в регионе случаются сильные снегопады, крыша с маленьким уклоном будет не эффективной.

Наклон скатов следует увеличить, что обеспечит снеговым массам быстрое сползание вниз под собственным весом. Таким образом удается избежать значительного увеличения нагрузок на кровельную конструкцию.

Для местностей с обильными солнечными периодами рекомендуются минимальный уклон кровли из шифера, что позволит максимально уменьшить нагреваемую поверхность. Нередко в таких случаях для защиты от перегрева темных рулонных материалов на плоские скаты насыпается слой гравия. Лучше всего для такой крыши выбрать угол уклона не более 5 градусов, грамотно расположив сточные отверстия.

Минимальный уклон для некоторых кровельных материалов

Выбирая кровельный материал, следует внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и рекомендациями к использованию.

Для каждого из материалов рекомендуется свой оптимальный показатель наклона:

  • Штучные материалы (шифер, черепица). Минимальный уклон шиферной кровли — 22 градуса. В таком случае влага не будет иметь возможности скапливаться в области стыков, что грозит последующим просачиванием внутрь.
  • Рулонные материалы.

    Здесь большое значение имеет число слоев укладки. Если используется три слоя, наклон выбирается в пределах 2-5 градусов. Двухслойная укладка потребует увеличения угла до 15 градусов.

  • Профнастил. Уклон металлической кровли должен быть не меньшим, чем 12 градусов.

    Малые углы предусматривают необходимость дополнительной герметизации стыковочных участков.

  • Металлочерепица. Наклон скатов — не менее 14 градусов.
  • Ондулин. От 6 градусов.
  • Мягкая черепица. От 11 градусов, при чем обустройство сплошной обрешетки является обязательным.
  • Мембраны.

    Универсальное покрытие, применяемой на самых различных кровлях. Минимальный скат кровли – 2 градуса.

Определяя, какой должен быть минимальный уклон крыши, следует учесть несущие способности кровельной конструкции. Важно, чтобы она могла эффективно противостоять всем внешним нагрузкам, характерным для данного региона.

Различают постоянные (вес кровли и ее оснащения) и временные (атмосферные воздействия) нагрузки.

Угол уклона оказывает непосредственное влияние на сооружение обрешетки.

Минимально наклонные скаты рекомендуется оснащать сплошной обрешеткой, или использовать шаг 350-450 мм. Кроме того, плоская кровля потребует дополнительного времени на обустройство отвода воды с ее поверхности. Для этих целей используется система уклонов.

На крышах большой площади нередко монтируют систему аварийного слива воды, на случай превышения водными потоками возможностей основных стоков.

Так как кровельные материалы довольно дорогие, выбирать их нужно очень тщательно, учитывая все достоинства и недостатки.

Важно из всего разнообразия представленных в продаже вариантов выбрать наиболее оптимальное покрытие для своего дома. Процесс возведения кровли также должен быть организован максимально ответственно, так как даже минимальные погрешности в процессе расчета угла наклона может иметь самые плачевные последствия.

Хорошо еще, если удастся отделать небольшим ремонтом или переделкой. Нередко бывает так, что неправильно рассчитанная кровля во время сильного ветра или снега претерпевает значительные повреждения и разрушения. Это может привести не только к серьезными финансовым потерям, но и к травмам живущих в таком доме людей.

Пример расчета ската крыши

Приступая к расчету уклона кровельных скатов, следует внимательным образом изучить климатические особенности местности, где планируется сооружение дома.

Во время сбора информации можно обратится к опыту соседей, взяв на вооружение их конструктивные изыскания. Чем больше в регионе осадков, тем угол уклона делают большим; чем более сильные ветра – меньшим. Если говорить об экономических соображениях, то наименьший расход материала наблюдается при сооружении крыш с наклоном 10-60 градусов.

Чтобы определить высоту конька кровли и расположение стропилин, используют или угольник, или специальную формулу расчета.

Здесь величину, равную половине ширины пролета, следует умножить на специальный коэффициент. К примеру, если дом имеет ширину 10 м, а угол наклона его кровли – 25 градусов, для расчета высоты поднятия стропил половина ширины (5) умножают на соответствующий коэффициент (0,47). В результате получается 2,35: именно это является рекомендуемой высотой поднятия стропил. Список коэффициентов, в зависимости от угла наклона, содержит специальная литература.

Древняя поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь» вполне справедлива и для организации кровли. Особое значение имеет правильность расчетов наклона ее скатов. Если угол наклона кровли будет высчитан неправильно, последствия могут быть самыми печальными. Самый распространенный дефект — протекание кровли в местах стыков отдельных элементов укладки.

Обычно это случается во время сильного дождя и весеннего таяния скопившегося на крыше снега. Более серьезными последствиями ошибок в расчете угла наклона является повреждение или разрушения крыши под воздействием ветровой или снеговой нагрузки.

Если принимается решение возвести дом своими силами, но уверенности в проведении расчетов по организации кровли нет, лучше всего обратится к опытным специалистам, которые смогут составить оптимальный проект.

В дальнейшем строительные работы можно осуществлять самостоятельно, используя точные расчеты.

1. Общие сведения о стропильных системах

2. Материалы для стропильных систем

3. Висячая стропильная система

4. Наслонная стропильная система

5. Вальмовая стропильная система

6. Выбор стропильной системы

Для строительства крыши сегодня используются самые разные варианты стропильных систем.

Но, невзирая на все многообразие их видов, в основе каждой стропильной конструкции лежат одинаковые требования, которые необходимо соблюдать для того, чтобы крыша получилась прочной. При самостоятельном создании кровли не помешает знать особенности конструкции самых популярных систем.

Общие сведения о стропильных системах

Стропильная система является каркасом кровли, опирающимся на несущие конструкции строения и служащим основой для утеплительных, гидроизоляционных и кровельных материалов.

Тип конструкции и размеры стропильных систем зависят от:

  • размеров здания;
  • материала стропильной фермы;
  • кровельного материала (главным образом, от его удельного веса);
  • нагрузок на кровлю в виде снега и ветра, характерных для региона;
  • предпочтений, касающихся формы кровли.

Каждый из данных факторов имеет значение для решения того, какие виды стропильной системы лучше всего подходят для конкретной ситуации.

Материалы для стропильных систем

Самым распространенным материалом для создания стропильных систем является дерево. Обычно используют брус 150 на150 миллиметров или доски 50 на150 миллиметров. Но если необходимо усилить конструкцию, используют более толстый брус, а доски соединяют друг с другом. Разумеется, все это относится только к частным домам, при строительстве многоэтажек и промышленных зданий применяют другие технологии.

Стропила 150х150 делают из бруса, обычно соснового. Лучше всего использовать вылежавшийся брус, который не изменяет своей формы после создания кровли, и тогда конструкция получится более устойчивой.

Также применяются стропила 50х150 – их производят из досок. Деревянные стропила используются только для создания крыш частных зданий, в случае с многоэтажными зданиями и промышленными зданиями используют металлические элементы.

Стропила 50 150 приходится сшивать, чтобы придать им нужную прочность.

Перед установкой стропила из дерева обязательно обрабатывают антибактериальными и противопожарными средствами. Антибактериальная пропитка предотвращает гниение, если элементы будут находиться во влажной среде (к примеру, под влиянием внутри кровельного конденсата).

Противопожарная обработка уменьшает горючесть древесины.

Никаких трудностей с обработкой стропил в настоящее время не возникает.

На рынке представлен большой выбор антипиретиков и антисептиков. Также можно использовать препараты для комплексной защиты древесины. Дерево лучше обрабатывать кистью – распыление средства не позволяет добиться хорошей степени пропитки. Независимо от того, какие будут использоваться виды стропил, их можно усилить дополнительными металлическими элементами.

Стойки из металлического профиля чаще всего устанавливают под коньковыми прогонами для создания опоры – именно они наиболее подвержены нагрузкам.

Однако стальные стропила нуждаются в более серьезном утеплении кровли, поскольку металл хорошо проводит холод.

Независимо от материала, из которого произведены стропила, систему собирают таким образом, чтобы ее конструкция была достаточно жесткой. По этой причине большинство видов стропильных ферм имеют треугольную форму – именно такая геометрическая фигура позволяет создавать наибольшую жесткость.

Стропильные системы могут быть наслонными (наклонными) или висячими.

Висячая стропильная система

Выносные стропила (висячие) обладают лишь двумя точками опоры для каждой из пар стропильных ног.

Такими точками опоры обычно являются несущие стены дома. В данном случае стропильные ноги работают и на изгиб, и на сжатие. Они должны опираться не непосредственно на стены, а на мауэрлат — это толстый опорный брус из дерева или конструкция из скрепленных между собой досок, крепко закрепленный на торце несущих стен.

Установка стропил на двухскатную крышу

Стропильные ноги крепят к мауэрлату при помощи врубки. Стропило также фиксируется дополнительно – кронштейном или скобой. Конструкция системы обеспечивает распирающее усилие, передающееся стеновому ограждению. Самым распространенным способом компенсации распирания является создание затяжки, соединяющей каждую пару стропил в нижней части. Обычно затяжку ставят в самом низу, в этом случае она является еще и перекрытием.

Если же затяжка расположена выше, она должна быть более мощной, поскольку нагрузка на нее значительно возрастает. Помимо того, что этот элемент компенсирует распирающее усилие, она еще и не позволяет разъезжаться стропильным ногам.

Процесс крепления стропил на односкатной крыше:

Наслонная стропильная система

Наклонные стропила (наслонные) требуют наличия средней несущей стены в строении.

Наслонные стропила имеют такие характерные признаки:

  1. Опорой для наслонных стропил служат стены строений, а их средняя часть удерживается внутренними столбчатыми опорами или средней несущей стеной.
  2. Элементы наслонной системы могут работать исключительно на изгиб, нагрузке на сжатие они не подвергаются.

    Благодаря этому для стропил подобного типа можно применять более тонкие детали, и система получается легкой. Таким образом, наслонная система позволяет неплохо сэкономить на пиломатериалах.

  3. Если здание имеет сложную конструкцию, при создании кровли можно чередовать типы стропильных систем. Там, где нет опоры, устанавливают висячую стропильную систему, а там, где имеется опора или средняя несущая стена – наклонные.

Вальмовая стропильная система

Четырехскатная вальмовая кровля требует создания особой системы стропил.

Из-за сложной геометрии такой кровли стропила должны выполнять различное предназначение, поэтому они бывают следующих видов.

Диагональные стропила (накосные) формируют ребра крыши, соединяя углы постройки с торцами конькового бруса. Накосные стропила самые длинные, и должны обладать большой прочностью, поскольку они подвергаются основной нагрузке.

Центральные (рядовые) стропила соединяют мауэрлат с коньковым брусом по бокам скатов.

Такие стропила устанавливаются параллельно.

Угловые стропила (другое название — нарожники) короче рядовых, они нужны для соединения мауэрлата не с коньком, а с накосными стропилами.

Вальмовая стропильная система более сложная, чем висячая или наслонная, но она придает кровле с четырьмя скатами наибольшую прочность (прочтите: «Стропильная кровля — строим вместе»).

Выбор стропильной системы

Для односкатной кровли можно использовать самую простую стропильную систему. Опорой для ската в этом случае является противоположная стена, а величина угла зависит от высоты подпор. Угол обычно составляет 45-60 градусов (прочтите: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Конструкция двухскатной крыши немного сложнее – нижние части стропил опираются на мауэрлат или специальные опоры, а верхние соединяются на коньке (полезная статья: «Наслонные и висячие стропила — нюансы монтажа»).

Вальмовая система самая сложная, но и кровля получается невероятно красивой.

При строительстве такой конструкции лучше обратиться к профессионалам, поскольку неравномерное распределение нагрузки может привести к обрушению крыши. Одной из разновидностей вальмовой крыши является шатровая кровля, напоминающая пирамиду (читайте: «Вальмовая крыша — стропильная система: элементы и устройство»).

При создании мансардной кровли стараются оставить как можно больше свободного пространства для обустройства чердака.

Типов стропильных систем не так уж и мало, и важно правильно выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации.

Стальные конструкции деревянных крыш

Частное строительство уникально тем, что большинство разработчиков пытаются построить здание с индивидуальной функцией. Здесь вы можете использовать всевозможные трюки, советы друзей и знакомых, но независимо от дома очень важно установить основные узлы. Если он настроен из дерева, кадр можно купить уже готовым, а в отношении крыши здесь все сложнее. Самой важной частью конструкции являются петли деревянных конструкций крыши.

Вы должны знать их совершенно правильно, поэтому здание служило как можно дольше.

Автомобили из деревянных крыш

Если вы когда-либо посещали установку крыши дома, вы, вероятно, знаете, что ножницы — это система какой-то конструкции крыши. На них накладывается обложка, а колпачок на спине может быть покрыт обратным материалом.

Монтаж стропил: пошаговые инструкции

Вся жизнь ножей для руля держит огромные веса, которые могут достигать 200 килограммов на квадратный метр при определенных условиях.

Эта ценность может быть достигнута, если владельцы не обслуживают крышу и не собирают много останков, листьев и снега.

Во время строительства крыши он должен выдерживать вес большего числа рабочих и их оборудования. Эта нагрузка полностью индивидуальна, потому что трудно предсказать точные цифры, если вы не знаете, сколько работников весит или какое оборудование они будут брать с собой.

Поэтому очень часто крыши строятся так, что независимо от того, насколько высока нагрузка, они могут их перенести. Только в этом случае он будет работать и следить за ним спокойно и безопасно.

Следующий наиболее важный элемент называется Mauerlatt или иначе поддерживающей линией. Это своего рода фундамент для всей крыши.

Этот элемент должен быть сильным, поэтому в большинстве случаев для его приготовления используется игольчатая древесина. Mauerlatt может быть закреплен на стене различными способами, но он наиболее популярен и прост: крепеж со встроенными частями или анкерами. Для первого метода в процессе строительства стен в конце укладываются и изготавливаются специальные металлические детали.

Опорная балка удерживает ножницы, что означает, что они могут переносить вес и нагрузку, которую они могут носить.

Вычисление выбора элементов фасада довольно просто и сложно одновременно. Очень просто вычислить одно уравнение, но не всегда можно найти все оттенки и вставить их в формулу, поэтому многие разработчики просто принимают продукты с отличной работой и не беспокоятся. Это отчасти верно, но что делать, если этого недостаточно. Решение этой проблемы может осуществляться через все опоры и поддержку.

Если вы столкнулись с трехмерной крышей, то это не обойдется без поддержки и поддержки.

Благодаря этим элементам верхние ноги могут чувствовать себя как можно более стабильными. Важной частью всей системы является ящик. Он может быть отделен отделенным способом или твердым веществом. Если кровельный материал прочный, вы можете использовать первый, а если он мягкий, то только другой. Как правило, пустая упаковка непрерывно упаковывается за угол, тем самым повышая стабильность всего навеса и делая его более сильным.

Риф-узел — очень важная часть любой крыши.

Он не только защищает два уровня от пыли и влаги, но также позволяет влажному воздуху покидать чердачное пространство. Это особенно важно, если крышка или что-то в торте полностью изолирует материалы от влаги. Влажный воздух — это не что иное, как начало конденсации и уничтожения всех элементов системы ножниц.

ВАЖНО: перед сборкой деревянных элементов очень важно, чтобы их обрабатывали защитными соединениями.

Антисептики защищают структуру пиломатериалов из-за гниения и размножения вредных микроорганизмов, а антипирены повышают огнестойкость.

Стропильная ферма

На больших склонах вы не можете обойтись без фермы. Эта конструкция отличается от обычной крыши, в которой есть стойки и распорки, которые многократно увеличивают максимальную нагрузку древесины.

Часто ферма распространяется по крыше, но иногда она также может происходить локально.

Целесообразно организовать терновую ферму, если ширина вашего дома находится в диапазоне от 12 до 24 метров.

Как правило, трапециевидные или сегментированные фермы расположены для крупномасштабных зданий. Если ширина здания еще больше и это значение не превышает 36 метров, оно подходит многоугольным. Треугольник удовлетворяет стандартным моделям шириной от 9 до 18 метров.

В дополнение к форме тростника материал, из которого он сделан, играет очень важную роль. В большинстве случаев это древесина, но металл также может быть использован.

Самонарезающие винты или гвозди используются для крепления дерева. В случаях, когда длина диапазона составляет более 16 метров, комбинация фермы наиболее подходит. Он включает элементы из дерева и металла.

Затягивание крепления ножей

Как вы уже знаете, петли из деревянных крыш являются важнейшим элементом конструкции здания и важнее крепления рамы крыши.

Рафтинг-ноги можно прикрепить к кронштейну двумя способами.

В первом случае вы получите наиболее стабильное соединение, которое облегчит план всех возможных движений, колебаний, поворотов и подобных манипуляций. Этого можно добиться путем резки или резки. Когда ножка вставлена ​​в созданный слот, закрепите ее гвоздями, проволокой, анкерами или другими крепежами.

Скользящее соединение выглядит совсем по-другому.

Он имеет три степени свободы конъюгации. Следует сразу отметить, что этот метод фиксации делает его наиболее логичным для использования в деревянных домах, потому что он характеризуется большой усадкой, что делает жесткий шарнир сильно поврежденным.

Если вы хотите создать такой якорь, вам придется отдохнуть в Мауэрлате, когда предварительно установлен зубной шов или сделан дополнительный луч. Соедините эти детали с помощью металлического угла. В качестве верхней части, то соединение является одним и тем же вырезом, а край обрезается вдоль кабеля, так что предусмотрен скользящий шарнир.

ВАЖНО: Если вас не устраивает жесткая или полу-свобода, вы можете установить специальные подвижные пластины, чтобы получить идеальное скользящее соединение.

Ридж завязан

Как я уже сказал, конь является одним из важных компонентов каждой системы, где комбинируются два конька.

Как правило, он расположен в верхней части крыши, но есть и такие сооружения, где лошадь не одна, Крыша крыши, три одновременно.

Рафтинг-ноги почти всегда созданы так, чтобы они были как можно ближе к хребтовому элементу.

Это обеспечит лучшую защиту от пыли и осадков.

Для крышного крышка имеются два типа систем загрузки. Первый — столп, другой — висит. Если мы рассмотрим первый, соединение появится с разрезом до половины дерева. Благодаря этой технологии гарантируется максимальная мощность. Что касается подвесных стропил, их нижняя часть соединяется парами.

Это может быть достигнуто путем обрезки каждого луча под определенным углом, который равен наклону крыши. После этого пила наносится друг на друга и переплетается с гвоздями, поэтому каждое крепление через паз проникает во второй стержень.

Часто мы можем найти редкие элементы с перфорированным телом.

Небольшие отверстия не позволяют мелким грызунам и вводить птиц на чердак, а качество естественной вентиляции увеличивается в несколько раз.

Сложные части бедровой крыши

Крыша подходит для почти всех типов зданий, поэтому все эти проблемы лучше всего проявляются. Отличительной особенностью дизайна тазобедренного сустава является очевидное присутствие бедер.

Эта ножничная система может иметь следующие преимущества:

  • Долговечность. Из-за правильного распределения нагрузки базовые элементы меньше, чем давление, поэтому они находятся в относительном состоянии.
  • Низкое лобовое стекло. Материал на такой крыше очень трудно поразить даже самые сильные ветры.
  • Устойчив ко всем видам осадков.
  • Экономичный вариант для крупных структур.
  • Оптимальный угол наклона позволяет использовать почти все кровельные материалы.
  • Крыша довольно большая, поэтому вы можете оборудовать гостиную на чердаке.

    Если вы хотите создать дополнительное освещение в роликах, вы можете вставить светлые окна, которые одновременно слышны.

Слабая сторона может быть отнесена к довольно сложному устройству.

Внешний вид крыши — всего лишь несколько форм: трапеция и треугольник.

Они противоположны друг другу, так что система сдвига может обрабатываться симметрично. В местах, где коньки находятся в контакте, складываются стропильные стропила. Они могут быть прикреплены к остальной части системы с помощью меха и стратифицированной структуры.

Скользящие лучи в нижней части объединены с мауэрлатом или с балкой, расположенной на внутренней стенке. Из верхней части опоры собирается кататься, поэтому ноги должны быть рядом с хребтом.

Каждая крыша должна быть установлена ​​в соответствии со стандартами и правилами строительной компании.

Это единственный способ для высококачественного и безопасного дизайна. Соблюдайте меры безопасности при работе на высоте.

stroitel12.ru

Как правильно изготовить стропила для двухскатной крыши своими руками, а так же их виды и способы усиления стропильной системы

Стропильная система — это каркас крыши, который является основанием для настила кровельных покрытий.

Стропильная система призвана выдержать нагрузку крыши с учетом стихийных нагрузок: ветров, снега, дождя.

Вариант крыши утверждается еще на стадии проекта.

Назначение кровли включает в себя несколько функций: тепло в доме, защита помещения от природных явлений, поэтому стропильной системе необходимо уделить особое внимание.

Как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитать здесь.

Виды стропильной системы

Принято классифицировать стропильные системы, чтобы задача по выбору варианта будущей кровли решалась легче:

  • Односкатные. Самые простые. Больше подходят для подсобных помещений, бань, небольших частных домов, беседок. Предусматривает наклонное положение конструкции под небольшим углом (не более 25°);
  • Двускатные. Используются для небольших домов и дачных построек. Имеют вид треугольника, при котором стропильные доски соединены балкой и находятся под определенным углом;
  • Двухскатные ломаные. Имеют два ската с переломом, благодаря которому есть возможность увеличить площадь мансарды;
  • Трехскатные (полувальмовые). Имеют два ската формы трапеции, которые соединены одним торцевым треугольным скатом (вальмой);
  • Четырехскатные (вальмовые). Используются для жилых построек, требуют значительных трудозатрат. Имеют два торцевых треугольных ската и два трапециевидных;
  • Шатровые. Используются для построек квадратной формы. Состоят их четырех треугольных скатов, верхний угол которых соединен в центре кровли;
  • Многощипцовые. Состоят из трапециевидных или других скатов разных форм, соединенных между собой.

Самые подходящие конструкции для мансардных крыш — двухскатные и ломаные двухскатные. Есть другие виды стропильных систем, но они менее распространены и не настолько практичны, как вышеперечисленные.

Стропильные конструкции еще классифицируются на:

  • Висячие. При таком виде каркаса кровли не создается горизонтальная нагрузка по причине отсутствия несущих стен в помещении;
  • Наслонные. Вариант стропильной установки, предусматривающий опору на несущую внутреннюю стену или опору в здании.

Расчет материала для каркаса кровли при проектировании здания ведется исходя из задуманной конфигурации и нагрузки. Стропила для двухскатной крыши своими руками сделать не трудно, важно подойти к делу с умом.

Стропильные системы наслонного и висячего типа

Расчет нагрузки на стропила

Для правильного расчета нагрузки на стропила необходимо учитывать множество факторов, которые способны повлиять на тяжесть конструкции.

Важные показатели, которые следует учесть:

  • Нагрузка постоянная: включает в себя массу кровельного пирога, покрывного материала;
  • Нагрузка временная: постоянное и максимальное количество снега, дождей, интенсивность ветреных порывов, а в районах с высокой сейсмичной активностью — действие штормовых ветров, смерчей, ураганов.

Кроме того следует иметь ввиду массу и прочность стропильных ног, а также обратить внимание на крепление стропил двухскатной крыши и вариант монтажа.

Схема стропильных систем

Расстояние между стропилами двухскатной крыши и толщина стропила

Шаг стропил двускатной крыши — это пустое место между стропилами. От правильного расчета шага зависит функциональность крыши. Как правило, шаг составляет около метра.

Для более точного расчета расстояния между стропильными досками существует определенная схема расчета:

  1. Определяют длину ската.
  2. Длину ската делят на расстояние между стропилами.
  3. Чтобы определить количество стропильных досок, к полученному значению добавляют единицу и округляют в сторону большего значения. Так определяют, сколько досок надо на скат.
  4. Длину ската делят на количество досок, получают расстояние между стропилами.

Такой расчет не всегда окончательный.

Дополнительно следует учесть нагрузку кровельного покрытия (его массу), толщину стропила, а так же размеры стропил для двухскатной крыши.

Толщина стропильной доски во многом зависит от покрывного материала:

  • Ондулин. Доски применяют сечением 5х20 см при шаге от 60 до 90 см с настилом обрешетки сечением 4х5 см;
  • Металлочерепица. Доски стропильные — 5х15 см, шаг — от 60 см до 95 см;
  • Керамическая черепица. Сечение доски — 6х18 см или 5х15 см, расстояние между брусками — от 80 см до 130 см;
  • Профнастил. Сечение стропила — 5х15 см, 5х10 см при шаге от 60 см до 90 см;
  • Шифер. Сечение бруса такое же, как на профнастил при шаге 60-80 см.

Неправильный расчет длины стропил двускатной крыши, а так же неправильный расчет показателей шага могут привести к провисанию кровли.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками требует учесть еще вес стропильной доски и всех дополнительных креплений конструкции.

Как рассчитать стропильную систему двухскатной крыши

Из чего состоит стропильная система

Стропильная конструкция — сложная система и установка стропильной системы двухскатной крыши не лёгкая задача. Стропильная система состоит не только из стропильных досок, но и из других дополнительных элементов:

  • Мауэрлата. Элемента, который распределяет всю нагрузку равномерно на опоры;
  • Прогона. Доски, скрепляющей ноги стропила: вверху — конек, сбоку — боковой прогон;
  • Затяжки. Соединительной балки, которая препятствует расхождению стропильных ног;
  • Подкосов, стоек. Брусков, которые фиксируют устойчивость стропил, упираясь в лежень;
  • Обрешетки. Решетка из брусков, которая накладывается перпендикулярно стропилам. Переносит нагрузку покрывного материала на стропильный каркас;
  • Конька. Соединительной балки, служащей объединением скатов кровли;
  • Кобылки. При недостаточности длины стропильных ног монтируют для образования свеса;
  • Свеса крыши. Выходит за пределы нижней линии ската для предотвращения попадания на стены осадков.

Стропильная система подразумевает расположенные в одной плоскости стропила, растяжки, раскосы и стойки. Они расположены таким образом, что основная нагрузка кровельной конструкции падает вертикально на внешние несущие стены. Поэтому изготовление стропил двускатной крыши очень важный процесс.

Из чего состоит стропильная система двускатной крыши

Монтаж стропильной системы с наслонными стропилами

Стропильную систему наслонного типа применяют в том случае, когда длина пролета не превышает 6,5 метра.

При наличии несущих конструкций внутри строения имеется возможность установить дополнительные стойки.

Главной опорой стропильных ног является мауэрлат.

Монтаж мауэрлата

Перед монтажом мауэрлата необходимо установить армпояс. Он состоит из опалубки, в который закладывается арматура и заливается бетоном. В основании при еще не застывшем бетоне устанавливаются шпильки, к которым потом крепится мауэрлат.

Мауэрлат — брус, который укладывается на опору (несущую стену) и является основанием стропильного каркаса. Предварительно укладывается слой гидроизоляционного материала. Если длины бруса не хватает на длину стены, то его наращивают.

Далее, поэтапно проводят установку:

  • Проверяют равенство диагоналей. Несоответствие в несколько сантиметров может привести к переоборудованию каркаса;
  • Закрепляют углы мауэрлата;
  • Прикрепляют мауэрлат при помощи шпилек или проволоки. Затяжку шпилек производят в два приема, предварительно просверлив для них отверстия.

Поэтому необходимо серьезно отнестись к креплению мауэрлата к несущей опоре.

Монтаж мауэрлата

Лежень

После высыхания мауэрлата (через 5 дней), отмечают на брусе мауэрлата установки лежня: его ось должна быть с одинаковым отступом с каждой стороны от бруса мауэрлата. Лежень крепится на двухслойный гидроизоляционный слой анкерными болтами. К стене с внутренней стороны крепить лежень следует скрутками из проволоки или скобами. Далее делают разметку для установки стропил.

Лежень

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Опорными точками наслонных стропил являются стены и стойки внутри каркаса. Стропилы монтируют шарнирными узлами крепления. При использовании ползунков для крепления, обеспечивается небольшое опущение каркаса крыши в первые годы службы кровли.

Такой метод установки необходим для предотвращения перекосов, так как в первые годы здание немного оседает.

Крепить стропильные балки следует либо путем установки их в подготовленные пазы и укрепляют крепежными элементами, либо путем крепления досчатых накладок.

Монтаж стропил

Коньковый узел

Стропила соединяют встык, обрезав край бруска таким образом, чтобы угол при соединении противоположных балок соответствовал углу ската. Забивают стропила под коньком гвоздями. Возможен вариант, при котором балки соединены болтами, гвоздем или шпилькой, то есть внахлест.

При необходимости (если предусмотрено проектом) делается пропил в стропильных балках для крепления коньковой балки (прогона).

Коньковый узел

Стойки

Стойки крепятся при небольшой длине пролета — по центру, по бокам и центру — при более широком основании крыши. Крепление производится вертикально от конька к внутренней стене.

Стойка

Прогон

Прогон — соединительная балка для закрепления стропильных ног. Крепится болтами или скобами к стойке.

Прогон

Установка кобылки

Заключительным этапом монтажа наслонной системы является установка кобылок при короткой длине стропильных ног для свеса. Для установки козырька необходимо устанавливать дополнительно небольшие стропильные доски.

Кобылки

Монтаж стропильной системы с наслонными стропилами

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: монтаж с висячими стропилами

Стропильная система, оснащенная висячими стропилами, представляет собой треугольную конструкцию, где стороны — стропила, а основание — затяжка, соединенная с нижними пятками стропилин.

Монтаж стропильного каркаса висячего типа может обойтись без установки мауэрлата: доска, которую закрепили на двухслойную гидроизоляцию может его заменить.

Если конструкция имеет большой пролет, то к ней крепят подкосы, бабки, ригели.

Стойки в висячей системе не предусмотрены.

Затяжки

Затяжка является самой длинной балкой каркаса кровли. Чтобы предотвратить ее провис, необходимо крепить бабки — доски, которые крепят к вершине конструкции с одной стороны, а к затяжке — с другой. Крепят болтами или накладками из дерева. С помощью резьбовых хомутов можно регулировать провисающую затяжку.

Устройство стропильной системы

Монтаж подкосных балок

Бабку могут дополнять подкосные балки, образуя ромб, где два подкоса — нижние стороны, а стропильные доски — верхние, верхний угол — конек. Таким образом подкосы упираются в бабку, распределяя нагрузку.

Подкосные балки

Стропила

Стропила висячей конструкции монтируются подобно наслонной. При установке мансард затяжку устанавливают ближе к коньку, обеспечивая большее пространство под потолок. Затяжка в таком случае крепится путем врубки с болтовым закреплением.

Наличие погрешностей приводит к смещению осей элементов системы, что обеспечивает перекос конструкции.

Как установить стропила для двускатной крыши вам подскажет это фото:

Установка стропил

Висячие стропила

Как усилить стропила двухскатной крыши

Усиливать стропила двухскатной крыши необходимо, когда расчет нагрузки произведен неверно или обнаружены дефекты каркаса.

Усиление можно произвести с помощью:

  • Балок, которые устанавливаются с целью переноса на них нагрузки;
  • Монтажа подкосов с наклонным креплением с упором в лежень;
  • Наложения двухсторонних реек;
  • Увеличения сечения бруса стропила в месте опор на подкос путем наложения обшивки из досок гвоздями или болтами;
  • Стенок из досок, которые крепят к стропилам в местах ожидаемого скопления снега для увеличения несущей способности стропил.

Можно прибегнуть к усилению бруса мауэрлата и основания стропильного бруса. За счет повышенной влажности и снижения вентиляции эти части каркаса более подвержены гниению, поэтому при обустройстве кровли необходимо особое внимание уделить гидроизоляции и вентиляционным выходам.

Усиление стропил

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как установить стропила для двускатной крыши.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-02

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Как правильно поставить стропила на двускатную крышу

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

  1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
  2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
  3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
  4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка - элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

kryshagid.ru

Как сделать стропила на двускатную крышу: пошаговая инструкция

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.  

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.  

Как сделать стропила на двускатную крышу

Что влияет на стропила 

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин? 

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин

Величина нагрузки на крышу

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Тип крыши

Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

Назначение здания

Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

Назначение чердачных помещений

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.  

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин 

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.  

  1. Постоянные вертикальные усилия. Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.  
  2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.  
  3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.  
  4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.  

Нагрузки, действующие на несущую конструкцию скатных крыш

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Варианты жестких креплений стропильных ферм

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Плавающее соединение

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.  

Скользящая опора для стропил

Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин 

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.  

Прогоны 

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.  

Мастер-класс: строительство двускатной крыши

Вертикальные стойки 

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.  

Стойка на схеме

Угловые опоры 

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.  

Подкосы стропил или стропила с подкосами

Затяжки (ригели) 

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.  

Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции

Накладки 

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.  

Накладки стропил на схеме

Накладки стропил на фото

Бобышки (упоры) 

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.  

Варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. На третьей схеме показана фиксация с помощью деревянного коротыша или бобышки

Варианты соединения конькового узла стропильных ног 

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.  

  1. Соединение встык с деревянной или металлической накладкой. Универсальное соединение, используется как с поддерживающим прогоном, так и без него.  

    Соединение встык

  2. Соединение в полдерева с металлическим болтом. В настоящее время применяется довольно редко, требует много физического труда и времени. 

    Соединение стропил врубкой вполдерева

  3. Внахлест с фиксацией гвоздями или болтами. Таким способом стропила фиксируются только на небольших хозяйственных пристройках. По несущим параметрам занимают последнее место. Болтовое соединение дает возможность стропильным ногам совершать незначительное колебательные движения в зависимости от усадки фронтальных стен.

    Соединение внахлест с фиксацией болтами

При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.  

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров. 

Пошаговая инструкция установки стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.  

Пиломатериалы первого сорта

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Огнебиозащитная пропитка

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

С досок перед обработкой рекомендуется убрать пыль

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.  

Нанесение пропитки валиком

После обработки доски должны просохнуть

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения. 

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Приспособление для защиты оконных проемов

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций. 

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.  

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Коньковый прогон

Как выровнять прогон? 

  1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.  
  3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.  

Закрепленная доска

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.  

Установка стропильных ног 

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

Рейка

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.  

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.  

Стропило прижато к рейке струбциной

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Горизонтальная линия

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.  

Отметка вертикальной линии

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.  

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.  

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.  

Выпиливание посадочного места

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.  

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.  

Установленное стропило опирается об коньковый прогон

Стропило опирается об мауэрлат

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).  

Стянутые струбциной доски и нарисована вертикальная линия

Проверка разметки уровнем

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.  

Пропиливание стропил

Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.  

Проверка положения

Стыковка стропил

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно  поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.  

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

Перфорированный крепеж

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.  

Крепление стропил уголками

Фиксация уголками в верхней части

Фиксация крепежной пластины

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.  

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.  

Процесс установки стропил двускатной крыши

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.  

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

krysha-expert.ru


Смотрите также

X