Демонтаж пола в ванной


ДЕМОНТАЖ В ВАННОЙ

Пытку демонтажем придумали для того, чтобы никогда не забыть о ремонте ванной комнаты. Фраза «никто не забыт, ничто не забыто», родилась у первого ремонтника первой ванной комнаты во время демонтажа.

Вчера, жители соседней квартиры обозвали меня роботом. Понятное дело, они не имеют ни малейшего понятия о демонтаже в ванной

Первые мысли о демонтаже в ванной зарождаются в умах владельцев квартиры в тот период, когда мечты о ремонте ванной уже настолько утвердились и выросли, что способны вынашивать и рождать мысли о демонтаже.

Именно тогда, убежденные в скором ремонте ванной люди, которых недавно все устраивало в собственной ванной, берут в руки то, что можно использовать в качестве рычага и прикладывают к нему физическую силу, отрывая от стен все, что плохо держится.

Редкие счастливчики отмечают, что плохо держится все, и выполняют большую часть демонтажа в ванной самостоятельно и быстро. Остальных хватает на демонтаж раковины, зеркала и нескольких «живых», шевелящихся плиток.

Демонтируют все. В идеале должны остаться голые стены до бетона или кирпича, и пол с потолком до плит перекрытия этажей. Канализационные стояки и стояки горячей и холодной воды демонтировать не нужно, оставьте это специалистам.

Лучше всего демонтируется плитка на старой штукатурке советских времен с большим слоем цементного раствора. Для демонтажа ее, порой не требуется даже перфоратор, достаточно лишь любого инструмента, который можно использовать как рычаг. Плитка отходит пластами по несколько штук сразу.

Плитка, уложенная слоем раствора на старую краску отходит также на «ура». Достаточно лишь слегка подковырнуть ее стамеской или ломиком.

Хуже всего демонтируется плитка, приклеенная к чистым бетонным плитам на цементный раствор, которому нет срока годности. Если мастер, укладывающий плитку в далекие советские времена, добросовестно замачивал плитку и увлажнял бетонные стены, то при демонтаже вы не раз проклянете его, и возможно, он будет бешено ворочаться в гробу, пока вы заняты демонтажем его творчества.

Такая плитка, даже если вы возьмете в руки перфоратор, а вы его возьмете — я гарантирую это, будет не демонтироваться, а дробиться на мелкие фрагменты, разлетаясь острыми осколками во все стороны. Лучшим способом демонтировать такую плитку, будет бросить в ванную комнату осколочную гранату и закрыть дверь. При необходимости, повторить несколько раз, а потом вымести пол, и сбить со стен оставшуюся плитку все тем же перфоратором.

Это удовольствие испытают лишь обладатели кирпичных стен и запомнят надолго. Если кирпичи в ванной складывали плененные в войну немцы или солдаты из стройбата, то слой штукатурки может достигать нескольких метров. Это, конечно, преувеличение. Но четыре-пять сантиметров мне встречались не раз. Запасайтесь мешками для мусора и не надейтесь спокойно вечером свалить все это в мусорные баки на улице. Не хватит ни баков, ни ваших сил носить все это. Придется вызывать грузчиков и самосвал.

Кстати, при демонтаже штукатурки, которая держит кирпичи, стены, могут рухнуть прямо вам на голову, смотрите фото.

Все жители бетонных панельных домов знают, что такое бетонная сантехкабина. Советские строители, архитекторы или кто там еще, придумали вклеивать мозаику в бетон прямо на этапе рождения сантехкабины. Получилось очень прочно. Примерно так сейчас делают броню для танков. Чтобы вырвать эту красоту из цепких лап бетона потребуется отбойный молоток или бетонолом. Если эти девайсы не помогут, то противотанковая мина сделает свое дело.

Если вам тяжело достать мину, то оставьте мысли демонтировать эти красивые квадратики, и у вас есть два варианта дальше.

Первый — обезжирить поверхность, покрыть качественным «бетонкотактом», закрепить кладочную сетку и залить сверху выравнивающую стяжку.

Второй — демонтировать всю сантехкабину целиком. Это значит, вместе с полом и потолком, а не только со стенами, как думают многие и ошибаются. Потом построите новые стены, зальете стяжку и натянете потолок. В любом случае, вы выиграете пространство около одного квадратного метра после демонтажа. А теперь прикиньте в уме, сколько стоит метр жилплощади в вашем доме?

Если вы далеки от мысли демонтировать всю бетонную сантехкабину или, наоборот, эта мысль никак не находит прочной прописки в вашей голове, то вам, возможно придется столкнуться еще с одной проблемой, принявшей форму бетонных плинтусов. Плинтуса эти случаются, как горизонтальные по периметру пола, так и вертикальные от пола к потолку в углах примыкания стен.

Понимайте это, как хотите. Бетонный плинтус «по-домашнему» или считайте бетонный плинтус привилегией советских строителей, ведь за рубежом этого не было, дело ваше. Факт остается фактом — без бетонного плинтуса не бывать бетонной кабине. Это что-то вроде анти позвоночника для бетонной кабины. Неподвижного, с арматурой толщиной с палец, очень прочного и бетонного, бетонней просто некуда.

Демонтируется плинтус либо простым вырубанием отбойным молотком, либо перфоратором, но с предварительным высверливанием, перфорацией вдоль всей длины. Само собой, арматуру придется выпиливать болгаркой.

Кто-то, предпочитает вырезать плинтус болгаркой с помощью алмазного диска. Можно, но очень много пыли. Настолько много, насколько вы можете представить. А если представить не можете, но очень хочется, то попробуйте сами.

В зависимости от того, сколько раз был произведен ремонт в ванной, слоев стяжки может быть несколько. По слоям стяжки можно изучать историю ремонтных событий в ванной комнате.

В одной ванной очень старого дома, было насчитано четыре выравнивающих слоя стяжки. Пол в ванной был выше, чем пол в квартире на четыре сантиметра. Почему ни разу не был сделан демонтаж старой стяжки, я не знаю. Возможно, что эта квартира притягивала очень ленивых строителей, а может быть, каждую новую стяжку заливал один и то же человек, проживающий в квартире. Таким образом, каждым новым слоем он отмечал значимые вехи своей жизни, чуть поднимаясь над человечеством, которое ассоциировалось у него с общим уровнем пола квартиры.

Если сняв плитку с пола, вы обнаружили стяжку в трещинах и издающую «бухтящий» звук, что сигнализирует о том, что стяжка не имеет сцепления с плитами перекрытия, то ее нужно демонтировать. Слой может быть очень значительным, смотрите фото ниже. Случается, что в стяжке спрятаны трубы для подачи воды, будьте осторожнее при работе перфоратором.

На втором фото та же ванная после ремонта.

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому все ванны тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там «некоторый», большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это —  еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно «сидит» на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь — использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть «бетонконтактом». Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, «бетонконтакт» можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

blogremont.ru

Как выровнять пол в ванной своими руками: демонтаж старой отделки, гидроизоляционные работы (видео)

Все современные напольные покрытия для санузлов укладываются на идеально ровное основание. Поэтому с вопросом о том, как выровнять пол в ванной, сталкивается каждый, кто планирует сделать ремонт в данном помещении своими руками.

Устройство пола в ванной.

Ванная комната — это особое место, основным отличием которого от остальной части дома является повышенная влажность и нестабильный температурный режим. Это предполагает наличие определенных требований к качеству отделки стен и пола, а именно:

  1. Хорошая гидроизоляция. При монтаже напольного основания необходимо создать полностью герметичную конструкцию, через которую не будет просачиваться вода. Это важно не только для защиты строительного материала от разрушающего воздействия влаги, но и для сохранения дружественных отношений с соседями, живущими этажом ниже.
  2. Уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в других комнатах. В этом случае вода при протечке не сможет хлынуть за порог, то есть отделочный напольный материал в соседнем помещении будет надежно защищен от влаги.

Устройство пола в ванной комнате

Схема выравнивания деревянного пола заливкой.

В большинстве случаев конструкция пола в санузле, особенно в квартирах, отличается от напольных оснований в других помещениях только отделочным материалом. Она представляет собой своеобразный «пирог», состоящий из следующих слоев:

  • бетонная плита;
  • гидроизоляция;
  • армирующая сетка;
  • цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 30 мм;
  • финишное покрытие.

Чтобы создать комфортные условия для принятия ванны или душа, многие прибегают к установке системы теплого пола. Она монтируется на этапе заливки цементно-песчаной смеси и требует проведения дополнительных процедур, поэтому обогрев пола нужно спланировать еще на подготовительном этапе.

Весь процесс выравнивания пола в ванной комнате условно можно разделить на несколько этапов:

  1. Демонтаж старой отделки.
  2. Гидроизоляция.
  3. Установка маяков.
  4. Стяжка.

Демонтаж старой отделки

Выравнивание пола фанерой.

Перед тем как выровнять пол в ванной своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться для выполнения предстоящих работ, а именно:

  • электродрель с насадкой-миксером;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • молоток;
  • шпатель;
  • валик, кисть;
  • нож;
  • цементно-песчаную смесь;
  • армирующую сетку;
  • грунтовку глубокого проникновения;
  • гидроизоляционный материал;
  • гидроизоляционную ленту.

Старую отделку можно оставить только в том случае, когда она прочная, ровная и позволяет после монтажа гидроизоляции уложить кафель, линолеум или другой финишный материал. Однако такое случается крайне редко, поэтому практически всегда выравнивание пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Демонтажные работы нужны не только для проведения более качественного ремонта, но и для уменьшения высоты будущего пола.

В идеале основание очищается не только от старой отделки, но и от стяжки (вплоть до плиты перекрытия). В процессе работ пол делают максимально ровным. Для этого с него сбивают все выступы, а сколы и трещины грунтуют и заделывают цементным раствором, в качестве которого можно использовать плиточный клей, смесь для монтажа пенопласта и т. п.

После того как с пыльной частью работ покончено, пол тщательно очищают от мусора и грунтуют. Грунтовка позволяет улучшить сцепление отделочного основания с гидроизоляционным материалом. Когда грунтовочная смесь высохнет, можно приступать к следующему этапу выравнивания.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция пола в ванной.

В качестве гидроизоляции можно использовать рулонный, наплавляемый или обмазочный вариант. Наплавляемые материалы применяются для защиты от влаги бетонных плит. При этом напуск на каждую стену должен составлять 15-20 см. Рулонный вариант прекрасно подходит для отделки стен в местах примыкания к ним душевой кабинки.

Самой современной, надежной и долговечной является обмазочная гидроизоляция, поэтому именно ее и рекомендуется использовать для защиты пола в ванной комнате. Она продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси или готового к нанесению раствора. В первом случае для ее приготовления потребуется высыпать порошок в чистую воду и тщательно перемешать. Пропорции компонентов указаны на упаковке.

После получения однородной массы смесь наносится на пол с помощью валика. Труднодоступные места лучше обрабатывать кисточкой. Места стыка пола со стенами проклеиваются гидроизоляционной лентой, после чего стены также обрабатываются приготовленным раствором на высоту около 20 см. Обработка пола происходит в два слоя. При этом второй слой наносится после высыхания предыдущего.

Установка маяков и заливка пола

Схема сухого выравнивания пола.

Перед тем как выровнять пол в ванной комнате, необходимо определить нулевой уровень. Данный этап работ является одним из самых ответственных, так как от него будет зависеть качество и прочность основания.

Первым делом на одной из стен на уровне 100 см от пола отмечается начальная точка. С помощью водяного или лазерного уровня по всему периметру помещения через полученную точку проводится линия. Затем между линией и плоскостью пола определяется наименьшее расстояние, то есть наивысшая точка плиты перекрытия. К полученному значению прибавляется 3 см (рекомендуемая толщина стяжки), что и будет являться нулевой точкой. Именно ее нужно спроектировать на все стены.

По нулевой точке выставляются металлические маяки — направляющие, по которым будет двигаться правило, разравнивая цементно-песчаную смесь.

Расстояние между маяками должно быть не больше длины правила.

Маяки для выравнивания пола.

Направляющие монтируются на цементный раствор. Для уменьшения времени его высыхания в него добавляется немного алебастра. Горизонтальную ровность маяков необходимо постоянно контролировать строительным уровнем. После того как смесь немного схватится, можно переходить к заливке.

Цементно-песчаный раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, продающуюся в бумажных мешках по 20-25 кг. Второй вариант является более предпочтительным, так как в своем составе такие смеси содержат специальные добавки (пластификаторы), улучшающие растекаемость раствора и предотвращающие его растрескивание после высыхания.

Приготовленной смесью равномерно заполняется пространство между маяками, после чего ее остатки убирают правилом. Его нужно перемещать от противоположной стены к себе плавными движениями. Для увеличения прочности стяжки перед заливкой раствора и установкой маяков на отделочное основание укладывается армирующая сетка.

После того как стяжка немного подсохнет, маяки убирают, а образовавшиеся пустоты заделывают тем же раствором. В процессе схватывания смеси в ванной следует полностью исключить сквозняки, так как они отрицательно скажутся на прочности пола. На последнем этапе работ выполняют отделку пола выбранным материалом.

Процесс выравнивания пола в ванной комнате мало чем отличается от подобных работ в других помещениях, поэтому у вас с этим не должно возникнуть никаких трудностей. Главное — создать надежный слой гидроизоляции и правильно определить нулевую точку.

gidpola.ru

Как провести демонтаж старой керамической плитки в ванной комнате?

Кафель – это самый распространенный вариант отделки помещений санузла. Плитку устанавливают и на пол, и на стены. Такая отделка ценится за ее долговечность. Однако рано или поздно все равно придется делать ремонт, включающей полную замену отделки. А это значит, придется производить демонтаж старой плитки. Разберемся, как можно выполнить эту работу своими руками.

Поговорка «ломать – не строить» является справедливой. Однако если требуется провести демонтаж плитки, то к выполнению этой работы своими руками нужно подготовиться. Голыми руками с этой задачей не справиться, потребуются инструменты и минимальные навыки работы с ними. Разберемся, как провести демонтажные работы в ванной комнате.

Перед началом демонтажных работ в ванной нужно решить, планируется ли сохранить старый кафель, или этот материал пойдет на выброс. Если плитка сама по себе хорошая, то выбрасывать ее может быть жалко, ей можно дать «вторую жизнь», например, выполнив отделку подсобных помещений на даче.

В зависимости от того, нужно ли сохранять плитку целой или нет, выбирают способ проведения работ. Если поставлена задача сохранения материала, то демонтировать плитку необходимо вручную. В противном случае, рекомендуется использовать перфоратор, это позволит провести демонтаж старой отделки в ванной намного быстрее и с меньшими трудозатратами.

Совет! Даже при максимально аккуратном выполнении работ, сохранить всю плитку целой практически невозможно. Часть обязательно будет разрушена. Учитывайте это обстоятельство, планируя использование демонтированной плитки.

Подготовка

Планируя проведение демонтажных работ в ванной, необходимо подготовить инструменты и средства защиты.

Инструменты

Для проведения работ своими руками необходимо подготовить:

  • перфоратор, снабженный специальной насадкой (используется, если плитку не нужно сохранять целой);
  • металлический шпатель и тонкое долото;
  • молоток;
  • влажная тряпка.

Защита

Проводя демонтажные работы в ванной, позаботьтесь о своей безопасности. Понадобятся:

  • Защитные очки. Защитить глаза от попадания пыли и острых осколков нужно обязательно.
  • Респиратор. При демонтажных работах не избежать образования большого количества пыли, поэтому нужно защитить дыхательные пути.
  • Перчатки. Защитите руки от травм рабочими перчатками. Отдайте предпочтение моделям, имеющим на ладонной поверхности резиновые «точки», такие перчатки обеспечивают противоскользящий эффект.
  • Рабочие брюки и ботинки. Даже если дома жарко, не стоит работать в шортах и босиком. Отлетевший острый кусок кафеля может травмировать кожу.

Подготовка помещения

Перед началом демонтажных работ в ванной, защитите все те предметы, которые нельзя демонтировать и вынести. Для этого нужно накрыть полиэтиленовой пленкой или старыми покрывалами унитаз, ванну, раковину. Если не планируется менять напольное покрытие, то необходимо застелить и пол. Можно использовать старые газеты.

Выполнение работ

После завершения подготовительных работ в ванной можно начинать демонтаж плитки. Начать необходимо с удаления затирки.

Совет! Если для затирки швов применялся состав на основе цемента, то сохранить плитку в процессе демонтажа целой вряд ли получится.

Для удаления затирки необходимо выполнить следующие действия:

  • аккуратно размочить швы водой при помощи губки;
  • удалить затирку ножом или шпателем.

В том случае, если затирка цементная, то описанный выше способ не сработает.  В этом случае, рекомендуется для удаления затирки воспользоваться УШМ (болгаркой) с небольшим диском. При выполнении работ рекомендуется делать пропил немного глубже толщины плитки. После удаления затирки можно начинать демонтаж плитки. При ручном способе демонтажа необходимо:

  • взять в одну руку тонкое зубило или металлический шпатель, а в другую – молоток;
  • ввести край зубила за край плитки, начать несильно ударять по ручке инструмента, загоняя край все дальше;
  • после этого плитка должна отвалиться;
  • если снять плитку описанным способом не удается, то ее придется разбить при помощи молотка и аккуратно удалить осколки;
  • начинать работу рекомендуется сверху вниз, снимать кафель нужно полностью, не оставляя на стенах ни малейшего кусочка. Такая качественная очистка облегчит впоследствии подготовку основания к наклейке новой плитки.
  • удалять нужно не только куски кафеля, но и старый клеевой состав.

Если плитку сохранять нет необходимости, то выполнять работу лучше при помощи перфоратора. Инструмент создает много шума и при его использовании образуется много пыли и осколков, но зато работу можно выполнить намного быстрее.

Рекомендации

Знание небольших нюансов помогает избежать возникновения неприятных ситуаций. Мастера советуют:

  • важно не увлекаться и работать очень аккуратно, иначе можно повредить что-то из обстановки или даже получить травму;
  • учтите, что для откалывания плитки лучше нанести несколько ударов небольшой силы, чем один сильный. Это не просто сэкономит силы, но и повысит аккуратность работы;
  • учтите, что под покрытием может быть расположена проводка. Проводя демонтажные работы, обязательно обесточьте квартиру;
  • очень аккуратным следует быть, снимая плитку, расположенную рядом с водопроводными и канализационными трубами. На этом участке лучше проводить работы вручную;
  • если нужно демонтировать одну плитку, не нарушив целостность остального покрытия, нужно удалить затирку вокруг удаляемого элемента. Затем просверлить на поверхности удаляемого элемента несколько отверстий при помощи дрели, располагая их по диагонали. Затем по тем же линиям, провести несколько раз стеклорезом. После такой обработки кафель должен расколоться после легкого удара.

Итак, провести демонтажные работы, безусловно, легче, чем уложить новую плитку. Однако и при выполнении этой работы нужно быть максимально аккуратным и соблюдать технологию. Кроме того, не забывайте о технике безопасности, чтобы не получить травму в процессе проведения демонтажа.

Рекомендуем прочитать:

yavvannoy.ru

Сколько стоит демонтаж ванны и вынос

Делая ремонт в ванной комнате приходиться чаще всего начинать с замены сантехники. Иногда выносят всю старую сантехнику, а иногда убирают только ту, которая уже не пригодна к использованию. Столкнувшись с этим вопросом, многие хозяева понимают, что самостоятельно могут не справиться с задачей. И вызывают для этих целей специалистов, которые быстро справляются с удалением старой сантехники. Чаще всего заказчики интересуются вопросом, сколько стоит демонтаж ванны и вынос. Именно этот предмет вызывает больше всего проблем во время ремонта.

Сделать это можно разными способами. Если сантехника еще пригодная для использования на даче, то желательно убрать ее без лишних повреждений. Но бывает она совсем испорчена, тогда можно не обращать особого внимания на аккуратность.

Весь процесс достаточно трудоемкий, важно придерживаться определенного плана работы.

Для того чтобы демонтировать ванну необходимо подготовить набор инструментов: зубило, молоток, резак, гаечный ключ, ножовка по металлу, тряпка, кувалда, отвертка.

Этапы работы:

Чтобы во время демонтажа ничего не мешало и не повредить другую сантехнику, желательно освободить помещение от всего лишнего. Необходимо убрать навесные полочки, тумбочки, шкафчики, раковину и унитаз. Последние во время проведения работ могут повредиться, что не желательно. Так же советуют снять смесители. Чтобы не поцарапать дверное полотно его следует снять с петель или накрыть его прочным материалом, для защиты. Демонтаж ванны требует большого количества свободного пространства.

  1. Отключение от водопровода.

Сначала мастер отсоединяет трубы подачи воды. Обязательно перед этим необходимо перекрыть краны, чтобы избежать затопления. Особое внимание нужно обратить на слив. Если ремонт в помещении не проводился еще с советских времен, скорее всего трубы там зацементированы. Просто отсоединить их не получится, они отрезаются, используя соответствующие инструменты. С пластиковыми трубами все на много проще. Они откручиваются и удаляются легко. Раструб, который ведет в канализацию, закрывают тряпкой, чтобы избежать неприятных запахов.

Для этих целей используют зубило и молоток. Обычно вдоль стены в ванной присутствует кладка, которую необходимо удалить. Нужно делать все аккуратно, так как стенки санузла тонкие и их легко пробить, если ударить достаточно сильно.

Впереди чаще всего присутствует экран из плитки. Это сделано для большей эстетичности. Это тоже необходимо разбить, чтобы посмотреть, как именно закреплена ванна на полу.

Ножки могут просто стоять на плитке или же будут вмонтированы в цементную стяжку. Во втором случае придется аккуратно разбить основу и удалить все, что мешает. Иногда может присутствовать простая подставка или болты. В такой ситуации с задачей справиться проще. Болты, если они не откручиваются, можно срезать ножовкой по металлу. Саму ванну в этот момент лучше, чтобы кто-то придерживал, так как она может упасть.

Для начала следует поднять ванну и установить ее вертикально к любой свободной стене. Далее в таком положении с нее удаляют остатки цемента, замазки и плитки. А потом аккуратно, стараясь не повредить бордюры и порог, выносят ее из помещения. При этом необходимо помнить, что вес ванной большой, потому нужно быть осторожными и стоит пригласить как минимум двух человек в помощь.

После всех этих этапов можно приступать к ремонтным работам.

Информационный портал «Ремонтик» предлагает ознакомиться с таблицей, в которой приведены средние цены за услуги по удалению ванны:

Услуга Описание Стоимость
Демонтаж чугунной ванны без сохранения от 700 до 1170 рублей
демонтаж стальной ванны без сохранения от 400 до 1000 рублей
Демонтаж гидромассажной ванны без сохранения от 1800 до 3000 рублей
Демонтаж гидромассажной ванны с сохранением от 5000 до 7000 рублей
Демонтаж фартука под ванной от 130 до 500 рублей
Вынос чугунной ванны в зависимости от наличия лифта и этажа от 1680 до 2500 рублей

Всю дополнительную информацию можно узнать, воспользовавшись формой обратной связи.

Сколько стоит демонтаж ванны, и вынос зависит от сложности работы, веса ванны и этажа. Так же следует отметить, что цена на устранения ванны с сохранением ее целостности гораздо выше, это связано с трудностью задачи. Так же от строй сантехники можно оставить крючки и крепежи, которые могут подойти и для новой.

Демонтаж можно осуществить как самостоятельно, так и вызвать бригаду специалистов, которые, естественно, справятся с работой быстрее и лучше. Старая ванна отлично подойдет для установки, например, на даче.

remontik.org


Смотрите также

X